“烂糊面”和“面疙瘩”

原创 陈恩浩 上海老底子

“烂糊面”和“面疙瘩”

陈恩浩

重看纪录片《舌尖上的中国》，令我浮想联翩，儿时的记忆、舌尖上的味道仿佛扑面而来。

上世纪60年代初，社会物资匮乏，能吃饱已属不易，所以，多的是营养不良。记得当年我读高中时住宿在学校里，粮、油定量供应，我们处在长身体时期，一顿饭吃半斤米饭是寻常事，我曾有一顿早餐喝七两粥，午餐竟狼吞虎咽地吃了一斤三两饭的纪录，至今不失为笑谈。那年头，缺荤少油的胃永远是无底洞，米再糙，饭再硬，绝对不会有吃剩饭碗的。

记忆中，那个年代的“烂糊面”和“面疙瘩”可谓是舌尖上的美味。

顾名思义，烂糊面突出一个“烂”。烂而不黏，糊而不焦，面条已经寸断，有点糊状般黏稠，可像粥般地喝。但同粥相比，烂糊面的食材丰富，里面放蔬菜，尤其是冬天经过霜打的青菜糯而甜，更增添了烂糊面的爽滑。偶尔还有几根肉丝，锦上添花，加之星星点点的油花，味道咸而鲜浓。

那时学校食堂早餐供应的是“红薯干”粥或烂糊面。每次，我总是要二两烂糊面加一两淡馒头。烂糊面佐淡馒头，干湿结合，咸淡相济，是一顿很乐胃的早餐，让人吃而不厌。

就职后的节假日，每到一地旅游，我总爱品尝各地面条，曾吃过兰州牛肉面、山西刀削面、北京炸酱面、武汉热干面、香港云吞面……可是却不见有色有味的烂糊面踪影。由此臆断，大约像阳春面一样，烂糊面也是上海家常饮食独有。

在缺粮少油的艰难岁月里，“面疙瘩”也成了上海不少家庭的主食。儿时我家兄弟姐妹多，这种既省时又省钱的吃法真是何乐而不为。母亲常常将一大锅子水烧开，放入青菜或南瓜，再将搅好的面糊往锅里断断续续地放，然后加上酱油、味精，最后加一点猪油。掀开锅盖，热气腾腾。每人捧一个大碗，响起一片吱溜声响。

一碗碗“面疙瘩”吃起来又滑又鲜，特别到最后大块的都盛光了，锅里只剩下小块的，粒粒屑屑的，趁热连汤带水呼噜呼噜喝下肚，实在舒服极了。尤其是寒冬，能给予一种解饥温寒的慰藉。

如今一些饭店的菜单上，有时也用这种草根食品来当点心，不过已是“贵族化”，冠名以“鸡丝面疙瘩”“三鲜面疙瘩”等，但不知怎地，那硬硬的，光溜溜小鱼儿似的“面疙瘩”，食之无味，远不如家里做得好。

当然，如今孩子的口味可和我们完全不一样。有一次，孙子吃着我老伴做的面疙瘩赞不绝口；背对她，却对我奸诈一笑，伸伸舌头，嘿……

（原文刊于2018年8月25日《新民晚报》 ）

来源：陈恩浩先生赐稿分享！

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原标题：《“烂糊面”和“面疙瘩”（作者：​陈恩浩）》

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