在魏玛触摸德国文化的灵魂

叶克飞

安徒生曾写道：“魏玛不是一座有公园的城市，而是一座有城市的公园”，对于德国人来说，魏玛显然不只是大公园那么简单，它还是德国文化的灵魂所在。

整体被列入世界文化遗产的德国魏玛老城，以小小的国家剧院广场为中心。这座剧院兴建于1779年，当时名为魏玛宫廷剧院，歌德曾担任剧院经理。1919年，德国议会在这里决定了魏玛共和国的建立。

此时，广场中央有一对姐弟在捉迷藏，弟弟刚学会走路没多久，于是走走爬爬。在他们头顶上方，是凝视远方的歌德与席勒雕像，代表着这个城市第一个文化黄金时代。

歌德和席勒雕像 本文图均为 叶克飞 摄

公元975年，魏玛作为城市首次见于历史。1547年，魏玛成为萨克森－魏玛公国的首都。1775年，卡尔·奥古斯特公爵延揽年仅26岁的歌德担任大臣。歌德在这里一直生活到1832年去世，历时57年，其作品多在魏玛完成，包括巨作《浮士德》。

歌德是这个时代的魏玛文化轴心，具有强大号召力，许多友人被他吸引而来，包括德国文学史上地位仅次于歌德的席勒。在歌德与席勒雕像的斜对面，便是席勒故居纪念馆。这是一栋三层黄色小楼，向街一面都是窗户，与另外几栋建筑围成了一个小院子。内部陈设极简朴，不少房间只是一床一柜一凳，且都相当简陋，连走廊过道都摆放了女儿的睡床。房子并非席勒所买，而是歌德的馈赠。这对交情莫逆、惺惺相惜的友人，一直境遇悬殊，歌德大富大贵，席勒却时常窘迫。

歌德赠予席勒的故居

1787年，席勒来到魏玛，歌德尽其所能帮助他，始终不忘接济，也得以让席勒在魏玛安心创作，写出经典的《威廉·退尔》。

与此同时，席勒也以自己的天才激活了歌德早已被繁琐政务磨平的创作热情，使之完成了《浮士德》第一部。正是他们的交相辉映，成就了魏玛古典主义。

二人相交十年后，席勒去世。多年后，歌德去世，按其遗愿安葬在席勒身旁。

歌德居住五十年之久的那栋两层小楼，于1885年被辟为歌德博物馆。卡尔·奥古斯特公爵还曾赠他一栋城郊小楼，歌德也常在那里写作，并用于藏书。

这是一座故居之城，除了歌德与席勒，天才音乐家李斯特也曾在魏玛长居13年，担任萨克森公国的宫廷乐长，使魏玛成为当时欧洲的音乐中心。

德国启蒙运动最著名的理论家赫尔德曾长居魏玛，音乐家巴赫客居魏玛并创作了一系列作品，故居与席勒故居隔广场相望。还有尼采，1900年在魏玛去世……

数之不尽的人文与历史，如今都以博物馆面貌呈现。魏玛的歌德国家博物馆一直在“扩张”，从最初的歌德博物馆开始，百年间陆续并入十余个名人纪念馆、十余座城堡或宫殿以及三座历史陵墓。行走于老城中，大可逢门便进，处处都有故事。

魏玛宫殿建筑群

就这样从剧院广场一路晃悠，便可到达魏玛老城的另一个中心——市政厅广场。

相比小小的剧院广场，市政厅广场可算是魏玛最开阔的地带。哥特式的市政厅方正古朴，最早建于1396年，几经大火焚毁，如今所见的建筑建于1841年。与它隔广场相望的那排建筑人气最旺，最抢眼的建筑白墙绿纹，对称式山墙逐层向上，椭圆形山花十分别致，那是旧时的魏玛市议会。旁边那栋建筑一分为二，左右结构一样，区别在于一半是橙色窗棂，一半是绿色窗棂。欧洲最好的肖像画家之一克拉纳赫就在这里度过人生最后时光，百米开外那座一座造型简洁、灰墙黑瓦的圣彼得和圣保罗大教堂，其祭坛画便出自克拉纳赫之手。

市政厅广场上

市政厅广场另一侧的大象饭店同样大有来头，1696年开业至今，见证了三百多年风云变幻。大门上方的小阳台简直是个天然演讲台，以希特勒曾站在这里发表演说知名。当然，如今小阳台上的雕像可不是德国人深恶痛绝的希特勒，而是曾在酒店下榻的名人，每年更换一位。上世纪末，酒店管理方定制了一批1：1比例的名人雕像，歌德雕像首当其冲，在小阳台上呆了一年。

著名的大象酒店阳台

从广场上可望见一座尖塔，黑色塔身的顶端是绿色钟楼。沿广场旁的小路走过去，便可与之近距离接触。这是魏玛宫的钟楼，魏玛宫始建于10世纪，但屡遭战乱与火灾，一度只剩断垣残壁。1789年，歌德主持了重建计划。几栋宏大建筑围成一个院落，钟楼下的城门是唯一进出口。如今，这里是魏玛博物馆群的中心。

沿着魏玛宫建筑群前行，不远处便是漏斗型的民主广场，中间一条宽阔石板路通向城郊，我最想探访的阿玛丽亚公爵夫人图书馆就在路口处。在星光璀璨、每栋建筑都有故事的魏玛，它并不起眼，却是德国文学的圣地。这是欧洲最早向公众开放的王室图书馆之一，也是一个研究型图书馆，专注于德国文学研究，收藏古书和手稿近百万。

它建于1570年，原是公爵寝宫，后被阿玛丽亚公爵夫人改建为图书馆。这里当然也少不了歌德的足迹，他曾负责管理这里的图书长达35年之久，直至1819年才卸任。

因为丈夫早逝，在还政于儿子卡尔·奥古斯特之前，阿玛丽亚公爵夫人是魏玛的实际统治者，热衷文学与艺术，魏玛也因此成为文化重镇。2004年，图书馆曾因电路老化而遭遇大火，五万多册图书被烧毁，其中包括一万多套孤本，德国文化界为此哀鸣。据说当时馆长冒着生命危险在浓烟中摸黑爬上顶层，救出了马丁·路德翻译的1534年版《圣经》。

阿玛丽亚公爵夫人与歌德的惺惺相惜，只是璀璨时代的背景。德国人对那个时代的魏玛古典主义推崇备至，认为那是动荡大时代的永恒，既以内敛方式表达力量，又兼容了法国大革命呼唤的自由、平等与博爱。

若要在如今的魏玛寻找阿玛丽亚与歌德最接近的联系，那么就要回到漫步老城的起点——剧院广场上。歌德与席勒雕像的正对面有一栋黄色墙身、斜顶红瓦的建筑，那是阿玛丽亚公爵夫人的寝宫，也叫做寡妇宫。小楼前的长椅似乎是魏玛人最喜欢的休憩之地，从早到晚总是坐满了人。

寡妇宫前总是坐满了人

魏玛的下一个文化高潮发生在一战后。1919年，格罗皮乌斯在魏玛建立包豪斯学校，开创现代建筑主义学派。1925年，包豪斯学校迁往临近的德绍，后者也成为当代建筑师心目中的圣地。但包豪斯校友没有忘记魏玛，常在魏玛建筑物上留下各种铭刻。

与包豪斯学校“同龄”的是魏玛共和国，它承载着人们的某种希望：希望一战后的德国能痛定思痛，走向共和，希望人文主义和文学能够指引德国未来……它甚至十分理想化地要让德国变成“歌德式的国家”。

某种意义上来说，魏玛共和国做到了，短短十几年间，它在人文领域取得了巨大成就。但1933年，希特勒上台，魏玛共和国名存实亡，短暂光辉戛然而止，德国陷入狂热与灾难中，魏玛也未能逃脱。

如今的魏玛呢？因为魏玛古典主义、魏玛共和国和包豪斯的三重加持，它是当之无愧的德国文化之都。

它也安定富庶，无比悠闲。随处可见的街头艺人做着即兴表演，老城街巷间的咖啡馆传来细细私语，围绕城市的一个个公园里，大人晒着太阳聊天，孩子们在嬉戏。即使你对历史与文化一窍不通，也可以在老城里走上一天。

黄昏时，我经过一个寂静街区，窄窄的马路旁停满了车子，路两旁是一栋栋红瓦斜顶的精致小楼。透过窗户，可以见到温暖灯光，主妇正在桌前配餐，孩子在灯前读书，夫妻在窗台边拥吻……电车线在一个十字路口汇集，又如蜘蛛网一般四散开来。

这样的黄昏太过安静，连过往车辆都似乎无声，我甚至会觉得那些窗户如同商店橱窗，里面的人与物都是不真实的。但它偏偏是真实的，就像这座城市的辉煌过往一样真实。