- +1
最治愈的灵魂伴侣，不过一碗茶泡饭
原创 老艺术家 九行 来自专辑吃吃吃
提起茶泡饭，也许我们只想到日式料理，其实茶泡饭在我国江南、四川等南方地区可是隐藏的美食。
同是茶泡饭，别人家里的看起来比较香。
正如其字面意思，茶泡饭的做法离不开米饭加配料，淋上茶水。虽然公式都是一样的，在不同地区，冷饭加茶水的画风也可以差别很大。
单从茶泡饭的用料制作来说，中日各地的代表还是能比一比的。
日式茶泡饭制作继承了简单的美学，最重要的步骤是三个：选用具有香味和苦味的煎茶或抹茶，配上放凉的米饭，再点缀上其他配料。
传统的日式茶泡饭，搭配着最不起眼的食材，如梅干、海苔、盐、酱油等。
若是加上像咸鲑鱼、鳟鱼、金枪鱼、虾还有天妇罗等原本独当一面的食物，属于锦上添花。
冰箱剩下的边角料，变成了令人惊呼“看起来好好吃”的夜宵。
回头看国内的茶泡饭也不错。
江南一带也有味道朴素的泡饭、茶淘饭，上海人的早餐经常是一碗热水冲的泡饭，和着油条、酱油匆忙喝完，感觉舒坦又不油腻。
若能配上腐乳、酱瓜、榨菜、咸蛋等小菜，就算豪华早餐了。
做菜剩的萝卜皮、青笋头、青菜梗，丢进泡菜坛子里泡一段时间就能用来泡饭。
青绿的洗澡泡菜，加一勺火红的辣油，泡菜的鲜嫩爽脆加上辣油茶香，一口干了感觉一下子打通任督二脉，令人上瘾。
擂茶通常是节日招待亲朋好友才会制做，因为擂茶不只是茶泡米饭去，还需要亲手研磨茶底，制作还是很花心思的。
口感爽脆的瘦肉末、虾仁米、鱿鱼，腰果，炒花生等被当作“饭”，还可以加碾碎的方便面，味道是香甜苦辣于一体。
国内的茶泡饭们通常是泡好的，看起来和粥，汤外貌差不多，各种精心准备的食材浸没在茶水之中。
招待客人的擂茶更像自助餐：茶水旁边，摆满一桌的配菜。吃过的人一看就是“家的感觉”，没有吃过的人一看食欲未必能提上来。
可是对岸日本却把茶泡饭的包装，看得尤为重要。
由于分餐的原因，日式茶泡饭在食器衬托下显得小巧玲珑。米饭的粒粒分明，上面鲣鱼屑、梅干、海苔等配料远看色调缤纷，旁边伴有一壶琥珀色的茶。
每个细节处，日式茶泡饭都暗藏心思，务求把吃饭变得更有仪式感。美食家北大路鲁山人在著作《日本味道》中，就提到倒茶也是享受茶泡饭的一环。
假设米饭表面平铺着金枪鱼生鱼片，那就要从鱼片的一侧开始均等浇上茶水，令鱼片表面变白。
待茶漫过了米饭表面时，用筷子把鱼片轻按进米饭中，让其背面变熟，油脂香味就充分混合在茶香里。
有国内美食网站创始人提到吃茶泡饭要立体式感受食物带来的快乐。
在滋贺县无名小店里，一碗梅干茶泡饭，配上店家自酿的酒，还有窗外恬静宜人的乡间风景，已经胜似大酒店的高级料理。
能把茶泡饭想得这么精细，也难怪日式茶泡饭画风脱离了家常菜的轨道，加上了几分专业料理的感觉。
虽然日本人把茶泡饭捧成国民美食，但茶泡饭并不是日本发明的，我国古代一直都有吃茶泡饭的传统。
茶泡饭的前身“水饭”一早就出现在我国古代的饮食记录中。《礼记》的“君未覆手，不敢飧。”中的“飧”，指的就是“水泡饭”。
传闻最早的茶泡饭，来源于唐代茶圣陆羽《茶经》中记载的“茶粥” 。此时人们已经会把茶叶捣碎加入到米饭中，再用水煮熟，类似的吃饭后来衍生出了擂茶。
对于古代人来说，茶泡饭只是夏季消暑解腻的点心，宋代的《东京梦华录·州桥夜市》中，就有描述茶泡饭只是街头小贩卖的零食。
到了明清时期，茶泡饭才正式被民间美食家搬上饭桌。
明末秦淮八艳之一董小宛就是茶泡饭的粉丝。这位美貌才华集一身的少女厨艺高超，不仅发明虎皮肉的做法，还会做甜品桃膏瓜膏，可她最推崇的食物还是清淡的茶泡饭，而且传说每天都要吃一顿。
《红楼梦》里，宝玉因为和姐妹们作诗来不及吃饭，“只拿茶泡了一碗饭，就着野鸡瓜齑忙忙的咽完了”。可见茶泡饭已经深入百姓家，连贾府这样贵族之家也偶尔吃一顿。
既然茶泡饭能在国内大行其道，它随着其他传统文化传到日本也就不足为奇了。
日本人最早吃茶泡饭可追溯到飞鸟时代至平安时代。茶泡饭作为简单方便、养生食品，几百年间，抓住了贵族到庶民的胃。
《源氏物语》中，源氏公子把茶泡饭当成是招待宾客的消暑食品；要干体力活的平民们则把茶泡饭当成提神醒脑的快餐，平日生病吃一碗，醒酒也吃一碗。
茶泡饭逐渐在日本历史文化各方面落地生根，留下了几种传说。
一种说法把茶泡饭和古代寺院饮食联系在一起。我国唐代流行过吃茶风气，追求“茶禅一味”，吃泡饭也自然被日本高憎们当成禅修的一种食物。
而老艺术家个人觉得，从一个美食故事的角度看，佛门清净之地飘出的人间美味，显然让这食物变得更有意境。
另外，武士们也想把茶泡饭当成自己的标志，将其改名“武士饭”。
原因是在战国时代，武士们在行军作战中，只能吃即食饭，他们热茶冲到冷饭上，果腹还能瞬间提神。当时有记载茶泡饭在冬季最受武士欢迎，连大将军织田信长也吃过几次。
除了憎人和武士，商家“奉公人”也是茶泡饭的推广者。由于四周奔忙，他们吃饭时间被严格限制在工作与工作之间，快餐茶泡饭是标配。
江户时代后期，专卖茶泡饭的“茶漬屋”成为普通老百姓的快餐店。
二战后，因为粮食短缺，茶泡饭变成了贫苦之味的代表。在动画《萤火虫之墓》里，主角一家的饭桌代表着当时普通人家的晚饭，热苦茶汁子泡米饭，加腌菜吃。
到了现在，老一辈的日本人还记得穷困时期吃过茶泡饭的味道，也这传统食物的古早味保留了下来。年轻一代出于好奇，也乐于尝试茶泡饭。
茶泡饭曾是我国的文化输出，如今在日本遍地开花。现在一说茶泡饭，第一反应还是想到日式的，国内地区的茶泡饭就只有熟客知道。
这可能和国人不太待见茶泡饭有关。茶泡饭在我国饮食里地位尴尬，泡饭的卖相算不上好看，显得寒酸小气，爱吃泡饭的孩子会被说是小家子气、没有出息。
然而若是说家里做个茶泡饭，定会有长辈出来表示吃泡饭会伤胃，导致消化不良。虽说饭应该是无罪的，主要还是因为咀嚼次数不够，但泡饭不健康这个印象已难以扭转。
最重要的是，一说起茶泡饭，大部分人的回忆多和贫穷艰难的处境有关。四川俗话“好吃不过茶泡饭”，也是在贫困背景催生出来安慰自己的，不少人还记得水泡剩饭、溲饭的味道。
上一辈提起吃茶泡饭就特别来气，会想当年靠一缸米养活一家几口，只能把米饭、泡豇豆炒辣椒这种有味的酱菜，和大量茶水混合一起饱腹。
茶水就把肚子里的油脂都洗干净了，根本谈不上营养。这样一道菜怎么能算美食呢？
况且茶泡饭味道过于寡淡，美食随手可叫的今天，追求口味越来越重的现代人，提不起兴趣吃茶泡饭。
反观日本人对茶泡饭的文化包装自有一套方法。同样代表穷困时期的茶泡饭，被日本人视为“大人才会欣赏的味道”，将清茶淡饭的寡淡和平凡人生之味联系起来。
在一百年前，美食家北大路鲁山人就把茶泡饭从速食上升为美食，因为他认为，“最高的美食其实完全无味。但是这无味中，却含着无穷的魅力”。
得到启发文化人们，兴奋地把茶泡饭和日本文化各种生活哲学融合，令茶泡饭无处不在。
电影大师小津安二郎就在电影《茶泡饭之味》中，用茶泡饭之味直指细水长流的夫妻感情。
整套电影平铺直叙，没有感情冲突，和茶泡饭一样表达简单质朴的美学。茶泡饭在里面不仅是道具，也是电影的灵魂。
《深夜食堂》中“茶泡饭三姐妹”的故事，也把茶泡饭放进待人接物的教育里。
食堂老板劝三姐妹别吵架时，运用了茶泡饭来比喻每个人的取向和想法，“每种茶泡饭代表一个人的口味，每个都好吃，但要试试别的口味，换位思考”。
先别说有多少观众被这样的台词所打动，单是从这里知道了茶泡饭的外国人也不在少数。
各种关于茶泡饭的小趣事，近年也被加入到旅游书、文化网站上，令茶泡饭从一道美食，进化成一张文化名片。
比如京都人的客气话术里，“请客人留下吃茶泡饭”表示婉拒送客。
这个俗语的用法被落语表演“京都的茶泡饭”被当成搞笑段子传播，现在不仅日本全国都知道这个笑话，外国人可能也在旅游书里当都市传闻来看。
在东京新开业的茶寮中，被纷繁复杂世界困扰的年轻人从亲手泡茶，品尝茶泡饭的过程中静静感受茶香，细品茶泡饭中各种食材的味道，从而找到内心的平静。
回头看看国内的美食，还有美食的故事，能成为都市人治愈系食品的，又何止茶泡饭一个候选人呢？
参考资料：
北大路鲁山人.(2014）. 《日本味道》. 世纪文景/上海人民出版社.
亦喜. (2014). 茶泡饭之味. 食品与健康, (1), 1.
张承宇. (2006). 饕餮盛宴与茶泡饭的滋味. 读书, (7), 45-50.
潘纤云 (2013). 黄昏茶泡饭.晚报文萃, (20), 56.
周天红. (2016). 茶泡饭. 饮食科学, (09), 54.
杨海中. (2014). 擂茶与客家擂茶考论. 农业考古, (05), 58-67.
吴小凡. (2014). 茶泡饭. 八小时以外, (12), 120.
张承宇. (2006). 饕餮盛宴与茶泡饭的滋味. 读书, (7), 45-50.
杨忠明. (2016). 上海泡饭忆旧. 科学生活, (05), 85.
孔明珠. (2016). 美味酱方与咸泡饭. 食品与生活, (04), 32.
排版 | 薯片
封面图来源于网络
原标题：《最治愈的灵魂伴侣，不过一碗茶泡饭》
本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布，仅代表该作者或机构观点，不代表澎湃新闻的观点或立场，澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。
- 报料热线: 021-962866
- 报料邮箱: news@thepaper.cn
互联网新闻信息服务许可证：31120170006
增值电信业务经营许可证：沪B2-2017116
© 2014-2024 上海东方报业有限公司
