龙泉访青瓷小记：古窑厂和新民宿

蒋瞰

丽水有三宝：青田石雕，龙泉宝剑，龙泉青瓷。

目前普遍的观点是：青田石属于不可再生资源，越来越少；宝剑造价太高，且非日常必备。

剩下青瓷，相对来说门槛低、用处广。

龙泉上垟青瓷小镇 本文图均由 蒋瞰 摄

龙泉市西的青瓷宝剑苑就是一个青瓷和宝剑的大市场，青瓷占了绝大多数。这里的结构大多是，前店后厂楼上住人，除了本地人，外地人也有，但他们不大会做宝剑生意。

龙泉市上垟镇人吴建波的“瓷渡”也是众多店铺中的一个，店铺里堆满了各色各样的青瓷作品，墙上搁着的，地上堆着的，桌上摆着的。他说，青瓷这种东西就是要满满的好看，不像石雕，宝剑，家里放上一件就已经很浮夸了。

店后就是他的工作室，如今烧窑改为液化气，不像依山而建的老土窑，这种靠数字控温的现代化设备对于外部环境几乎没有要求，也从某种程度上降低了青瓷制作的门槛。

吴建波在龙泉市区的工作室“瓷渡”

吴建波的青瓷作品几乎没有重复，他也喜欢不拘泥于粉青、梅子青这种传统青瓷颜色，也因此，合伙人说他是“佛系销售”，不喜欢的单子就不接。不喜欢待在店里的时候，吴建波就开车40分钟，回到老家上垟去，他在那边用祖宅做了一间民宿。

龙泉的民宿不算太发达，偶有几家说得上名的，也相距很远。有人分析过丽水旅游，因为高铁还没完全普及，多数人的策略都以丽水为大本营，辐射出去。住在丽水，每天跑一个地方，当天回来（松阳算是个例外），所以，不通高铁的龙泉并不兴民宿运动。

从龙泉市往上垟去的路上风光迷人，两旁的水杉黄绿相叠和蓝天相衬，偶有牛羊经过，慢行等候，80后吴建波就在车里放张楚的歌。车过青瓷小镇后不到一公里，就到了他的民宿“凡己”，名字没啥特别用意，就是平凡的自己。

民宿是老房子改造的，五间客房都采用硕大的落地玻璃，朝西，冬日下午晒太阳实属人间幸事。和崭新的房子形成对比的，是旁边的龙窑，长约12米，共8间，顺着山体倾斜约45°，柴火往洞口扔，火一烧，青瓷就“变”出来了，碗、碟、花瓶等等。这是吴建波出生后一年，父亲建造的，外公是技术指导。

上世纪七十年代，龙泉县政府在上垟镇设立“国营龙泉瓷厂青瓷研究所”（简称青研所），集中当时龙泉最优秀的民间艺人挖掘传统釉色配方、烧制技艺。李怀德、张高岳、供庆平、张高文、李怀善这些民间艺人都是那个时候的名人。吴建波的母亲也是青研所的职工。对于他来说，母亲就是自己的启蒙老师，灌浆-压坯-拉胚-修坯-粘接-刻洗这种青瓷工序几乎是信手拈来，他还尤其擅长人物造像。

国营龙泉瓷厂标志性的“大烟囱”

龙窑现在也会用，火烧起来的时候，窑身通红，像一条火龙往山上窜去。住客觉得新奇，走出房间观看、拍照、录影，楼上的客人还可以直接在私人阳台上俯瞰。

吴建波的“青瓷”民宿凡己落地窗边晒太阳

吴建波在民宿接待室模仿窑头做了个壁炉

吴建波会跟客人说他小时候的故事——烧窑的时候，得24小时看守，夏天热出一身汗。最怕就是出窑，肯定会被粗糙的匣钵弄得一身伤。

他说的都是龙泉瓷人的青春。

因为这些记忆，吴建波觉得自己不是为做民宿而做民宿，他会自豪地跟客人说“我民宿的空气里都充满了青瓷味道”——大堂模仿老窑设计了一个窑头，“烟囱”直通二楼。吃饭的碗、泡茶的茶壶、喝茶的杯子、盛菜的碟子……目力所及，用得上的都是青瓷，且不重复。客人的伴手礼是一份青瓷哥弟窑口福杯。但他从来不说这是什么青瓷主题民宿，预定平台上也见不到“唯一一家青瓷民宿”之类的渲染。

我去的时候，跟吴建波约好，除了来住，还要带我玩，走亲访友那种。走出民宿，对面就是曾芹记古窑厂——现存龙泉境内年代最久制瓷作坊、迄今窑火未断的百年古龙窑，2008年被列为“浙江首批非物质文化遗产传承保护基地”。

青瓷小镇展览中心

曾芹记古窑坊里的工作坊

古窑依山而建，窑身狭长，共22间，一次可以烧青瓷一万多件。

曾芹记规模大，分工明确，冬日暖阳下，工人坐在旋坯作，右手握钨钢修坯刀，左手护住陶坯。先削去底部的多余的泥，用修坯刀，顺着重心将底部修出底足。还有专门贴标签的人，负责将批量生产的橡皮logo“曾芹记”裁剪，贴在每件器物的底部用来烧制成一体。碰到熟人，吴建波用当地话和她聊了起来，想起跟我介绍，“我们一起在美院接受继续教育的”。

走出不远，看到李志明在“怀德青瓷工作室”门口晒太阳，吴建波跟他打了声招呼。李志明是李怀德的孙子，李怀德是龙泉青瓷创新派代表人物，也是青瓷大师徐朝兴的师傅。如今，怀德青瓷工作室和曾芹记一样，都以传统派瓷器为主。

再往前走就是中国青瓷小镇。

曾芹记古窑坊里的工作坊

简单来说，是一个以国营龙泉瓷厂为主体的青瓷主题文化旅游综合体，从青瓷文化展示、青瓷体验再到吃饭住宿全部涵盖。在里头，你也会发现，10元3件的青瓷比比皆是，甚至有“青瓷超市”，老板在店门口摆一个音响，放着翻唱版本的歌舞厅音乐。

青瓷小镇60元一张门票，如果是网购的打折票，就不含青瓷制作这一环节。我觉得最值得一去的是大烟囱部分，保留了八十年代的建筑风格，比如百拍不厌的楼道雕花，象征国营年代的隧道窑，新展厅外贴着青色瓷砖，老旧搭配得很和谐。

要是不进展厅参观，其实也可以不买门票，漫无目的地走，感受到时间的流淌。

八都溪在冬日暖阳下波光粼粼，两旁店铺林立，当地人把花花草草和要晒的鞋垫、帽子都搁在扶手上。吴建波儿时小伙伴父母开的小餐馆还在，这是他一不高兴就会去的地方。

吴建波说要开车回民宿，我说还是走走吧。这唯一的一条国道其实算不上特别幽静，不时有卡车经过，却不妨碍参天大树在换季时候呈现出的层次感。这一公里的路上，分布最多的就是青瓷作坊，其余，只有一个加油站，一间蔬菜铺，一座卫生院，餐厅、便利店这些城市景象在这里几乎没有，再往上开，就是宝溪，在那里，青瓷未曾断过脉。