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社会动荡与战争在女子服饰上留下的痕迹

2019-11-05 17:27

来源：澎湃新闻·澎湃号·湃客

陈芳等三联书店三联书情

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顾恺之《女史箴图》。《女史箴图》是根据西晋张华的《女史箴》所创作，张华有感于晋惠帝皇后贾南风的专权善妒，引用古代宫廷女子的模范故事，借以讽喻贾后并教育宫中女子。

作者 | 陈芳等

曹植《洛神赋》在描写洛水女神时，云其风姿“翩若惊鸿，婉若游龙”，极尽飘逸灵动之美。观顾恺之《洛神赋图》，身穿衫裙的洛水女神，大袖盈盈、衣带飘飘，同样给人灵动飘逸之感。结合魏晋南北朝时期出土的图像和实物资料，我们可以发现，魏晋人所崇尚的自然灵动之美，在女子服饰上也留下了相同的印迹。

穿戴既是一种时尚，自然就会打着时代的烙印，体现着那个时代的历史与文化情调。因此，除了让大家了解六朝女子的服饰风貌及其基本样式外，我们还力争把它们放在当时的历史环境中，揭示其背后所隐含的社会文化、生活状态与情趣。因为服饰不仅仅是一个物件，更是人们社会生活的历史见证，拥有丰富的文化内涵。衫裙翼翼、步摇生辉，在六朝女子灵动、飘逸的形象背后，还有很多故事等待我们去发掘、去品味。

任何艺术的发展都烙有时代的印迹，新的艺术形式往往在继承传统样式的同时，又有所突破和创新，而这种创新便是时代打上的烙印，这一点在服饰艺术的变迁上显得尤为突出。战争在中国古代对女子服饰发生过深远的影响，魏晋南北朝时期便是如此。长年累月的战争，不仅在人们的心中留下了创伤，也在爱美女性的服饰上留下了痕迹。在战争时期，戎装往往闪耀着奇异的色彩，甚至成为人们羡慕的对象，这就为戎装元素融入日常服饰，打下了必要的社会文化心理基础。在六朝女子服饰中，裲裆衫、袴褶、五兵佩等服装饰物，无疑都具有一定的戎装特色。

裲裆衫：“内衣外穿”效军容

东晋干宝《搜神记》卷七：

至元康末，妇人出两裆，加乎交领之上，此内出外也。……晋之祸征也。

两裆，也就是裲裆，有时也写作“两当”。交领，即交领上衣，此处应指六朝时期所流行的衫子。元康，为晋惠帝年号，元康末正值西晋末年，八王之乱已经严重动摇了西晋王朝的根基，而北方少数民族则趁机南下，最终导致晋室东迁。根据《搜神记》所载，西晋元康末年，女子上身的服饰发生了一个显著的变化，那就是“内出外”，即内衣外穿。此种穿着方式，即将本该内穿的裲裆加在交领衫子的外边，也就是六朝时期所流行的裲裆衫。严格说来，裲裆衫并非一种新的服装款式，而只是一种新的穿戴方法，或者说仅仅是一种穿着方式上的创新。这在今天其实屡见不鲜，比如有些女孩子的上身，外罩短小，而内衣长大；还有些女孩子，干脆将短裤穿在长裤的外边，等等。今人对此种奇异装束早已见怪不怪，而干宝却认为“ 裲裆衫”是西晋祸乱的一种征兆。唐人房玄龄等所著《晋书》，将此条列入《五行志·服妖》，也认为它是西晋丧亡的征兆之一。《晋书》在引用《搜神记》关于裲裆衫的怪异穿着之后说：

干宝以为晋之祸征也。……至永嘉末，六宫才人流冗没于戎狄，内出外之应也。

永嘉末年（313年），西晋都城洛阳被王弥、刘曜等攻下，晋怀帝被俘，六宫女子流落于戎狄之手。唐人认为这正好应验了裲裆衫的“内出外”，即西晋王朝沦丧，内宫女眷被虏而出的状况。

南北朝妇女裆衫示意图（《中国织绣服饰全集·历代服饰卷上》）

晋人干宝和唐代史家，都把裲裆衫看作“服妖”，或曰妖服，认为它是战乱的一种征兆。其实，任何社会局势的发展与变迁，都会出现各种表征，奇装异服也是其中之一。所谓奇装异服，无非就是一些违逆社会传统的着装方式，它们的出现，恰恰是时移世易、人心思变的一种表现，至于是否严重到能预示一场战乱的发生，那也不一定。不过，如果从另一个角度着眼，奇装异服的确可以作为一面镜子，来观察世态人心的变化；或者说，奇装异服本来就是社会生活风尚的一种体现。就裲裆衫而言，我们以为它是社会动荡与战争在女子服饰上留下的痕迹，即女性服饰对戎装的效仿。女子们将裲裆加于衫子之外的举动，其实并非什么突发奇想，而只是把将士们外穿裲裆铠、内穿上衣的戎装样式，转化为女子的日常装束而已。女子们将戎装元素引入自己的日常服饰，可以看作是女性对戎装的一种特殊审美心理需求。

身着裆铠与衫子的拥剑仪门卫士（河南邓县南北朝画像砖墓门壁画）

要说明裲裆衫与戎装之间的关系，就必须先厘清衫子、裲裆、内衣外穿等基本问题。衫子是一种上衣，大约出现在汉魏之际。《说文》中没有“衫”字。汉末刘煕《释名·释衣服》曰：“衫，芟也，芟末无袖端也。”扬雄《方言》卷四：“或谓之襌襦。”东晋郭璞注：“今或呼衫为襌襦。”可见衫与襌襦相近，都属于上衣，但二者又有所不同。汉代的襌襦，通常袖子中间宽大，袖端有收口，较中间窄小，称为袪，即袖端；袖端与肩中间下垂的部分呈弧形，称为袂。照刘煕所言，芟除了袖端“袪”的襌襦就是衫，袖子没有了收口，袪袂合一、袖口广大、像一个喇叭筒。

《说文》称：“襌，衣不重。”又《释名·释衣服》云：“有里曰複，无里曰襌。”襌和複都是就衣服而言，有衬里（夹层）的称为複，没有衬里的称为襌。襌襦，就是没有衬里的上衣。既然衫能够称为襌襦，可知衫子是一种没有夹层的单薄上衣。

夹即“裌”，指有夹层的衣服，与“複”同义。绣夹裙，是指带绣花的複裙，也就是有衬里的绣花裙。在此，“绣夹裙”与“单罗衫”相对而言，前者为複，后者为襌，可知衫子是没有衬里的单薄上衣，故诗称之为“单罗衫”。《搜神记》提到了汉魏以降来自异域的火浣衫，脏了不用水洗，而是用火加以烧灼，随之便可洁净。这种神奇的衣物，今人对之已不甚了了。干宝在文中称之曰“白越单衫”，可见它也是一种单层的上衣。

既然东晋人称衫子为襌襦，那么衫子的长度也应该与襦相仿。《说文》：“襦，短衣也。”段玉裁注云：“《急就篇》曰：‘短衣曰襦，自膝以上。’按：襦若今袄之短者，袍若今袄之长者。”由是可知，汉代的襦属于短衣，长短大约应该在膝盖以上，是一种短小的绵衣。而衫子应该也是这样一种短衣。五代马缟《中华古今注》说：

衫子，自黄帝垂衣裳，而女人有尊一之义，故衣裳相连。始皇元年，诏宫人及近侍宫人，皆服衫子，亦曰半衣，盖取便于侍奉。

衣裳相连，即为深衣之制，其下摆长至足跗，甚至曳地而行。就女子服饰而言，今天可以称之为连衣裙。马缟说衫子始于秦始皇元年，未必可信。但他说衫子“亦曰半衣”，表明他所见的衫子只有深衣的一半长短，这和晋人所说襌襦的长度恰好吻合，足见衫子就是一种长不过膝的短上衣。这一点在六朝图像资料中，也不乏例证。

河南邓县出土南北朝画像砖中穿半长衫子的侍从

就衫子的材料而言，主要有纱、罗、縠、练、绢等，晋《东宫旧事》云：“太子纳妃，有白縠、白纱、白绢衫。”从质地上讲，纱、罗、縠、练、绢都属于轻薄、柔软的丝织品，用它们制成的单衫，显然并不是为了保暖，更多考虑的是穿着时的舒适以及视觉上的审美需求，尤其后者。

谁家妖冶折花枝，衫长钏动任风吹。（梁·刘孝威《东飞伯劳歌》）

小衫飘雾縠，艳粉拂轻红。（北齐·萧悫《临高台》）

刘孝威的《东飞伯劳歌》，描写的是风华正茂的少女攀折花枝的情景，皓腕伸出，素臂轻扬，胳膊上钏子滑动、光彩奕耀，衫子的衣襟和长袖被清风拂起，映衬着她绰约的身姿。风中飞舞的衫子，让折花少女显得灵动、妩媚，平添了几分楚楚动人之态。而在萧悫笔下，翩翩起舞的少女们身穿縠衫，舞袖飞举，轻飘的衫袖就如同薄薄的雾一般，萦绕着她们柔美、娇巧的身躯，宛若仙子下凡。因此就女子而言，轻薄透明、随风飞舞的衫子，无疑更加凸显了女性自身的柔情与魅力。尽管衫子并非女性的专有服饰，但它的质地，似乎更能体现女子的阴柔美。

根据《释名》记载，衫子的得名，似乎与袖子直接相关。因为衫的袖子芟去了收口（袪），所以称为衫（芟）。事实上也基本如此，六朝时期的衫和汉代以前的上衣相比较，确实袖端没有收口，而是呈敞开状。从图像资料来看，六朝时期衫子的袖长也不尽相同，有的长得几乎可以及地，有的则要短小一些。因此，六朝时期的衫子虽多称大袖衫，但袖子的大小却不一而足，只是整体上显得袖口广大而已。

龙门石窟宾阳中洞北魏《文昭皇后礼佛图》中所见大袖衫

（宫万瑜《龙门石窟线描集》）

衫子有直领和交领之别。直领衫为两襟在胸前垂直而下，呈对襟之势，故可以称之为对襟直领衫。交领衫则两襟在胸前相互交叉，左襟压右襟向身体右侧掩者，称右衽，通常为中原人、南朝人所穿；右襟压左襟向身体左侧掩者，称左衽。左衽衫、右衽衫在北朝图像资料中都有发现。衫子本为魏晋中原汉人的装束，汉人着上衣的习惯是右衽。后北方少数民族南下，在文化上为汉民族所同化，服饰也趋于汉制，衫子亦在北方贵族间流行开来，但襟式上却有左有右，充分体现了其在汉化过程中的复杂心理。

裾开见玉趾，衫薄映凝肤。（梁·沈约《少年新婚为之咏》）

回履裾香散，飘衫钏响传。（梁·刘孝仪《和咏舞诗》）

沈约用了一句“衫薄映凝肤”，便将新娘子的妖娆、妩媚之态展现在读者脑海中，引起人的无限遐思。轻薄透明的衫子掩映着新娘凝脂一般的肌肤，随着她优雅的举止，衫子飘然浮动，令她娇美的腰身若隐若现，无意间给新娘子增加了几分温柔和婉约。“回履裾香散”，即步履转动时，带着衫裙上的香气向四周弥漫。“飘衫钏响传”，意谓衫袖随风飘起，带动臂上的钏子，悦耳的声音传入人的耳鼓。衫裙映衬下的六朝女子，就如芙蓉出水一般，摇曳生姿、灵动飘逸。

左：北魏贵族女子（河南洛阳龙门北魏皇甫公窟）

右：洛水女神（顾恺之《洛神赋图》）

裲裆又称两当，既有属于军容的裲裆铠，又有日常生活中穿的裲裆衣。刘熙《释名·释衣服》曰：“裲裆，其一当胸，其一当背也。”就形制而言，裲裆的样式应该是前后两片，一片挡在胸前，一片挡在背后，双肩及左右下襟各用带子系住。此种服装式样简单，制作方便，无论贫富贵贱、男女老幼都可以穿着。在甘肃嘉峪关魏晋六号墓出土的画像砖上，有两个童子就穿着这样的衣服，让我们得以直观地看到裲裆的基本样式；这种童子穿的，当然属于日常服饰。郑玄注《仪礼·乡射礼》“韦当”云：“直心背之衣曰当，以丹韦为之。”韦，即经过鞣制的皮革，俗称熟皮。根据郑玄的说法，以红色熟皮制作的韦当，一片当心、一片当背，其实就是裲裆。这里所说的韦制裲裆，是在乡射礼上进行射箭比赛时穿的，属于戎装，通常称为裲裆铠。

左：身穿裆、手持弓箭的童子（甘肃嘉峪关魏晋六号墓出土画像砖）

右：身穿裆的童子（甘肃嘉峪关魏晋六号墓出土画像砖）

左：身穿丹韦裆铠的骑士俑（山西太原北齐娄叡墓出土）

右：武官俑所着裲裆铠正视、侧视、后视图（河北省吴桥北朝墓出土）

作为戎装的裲裆铠，一般用皮革制成。将士们身穿裲裆铠在战场上厮杀时，一般内穿小袖衣，目的是为了行动便利。魏晋以来由于士大夫们的喜爱，穿大袖衫子一时成为风尚，武将们也跟着穿起了衫子，于是裲裆衫的穿着方式也就流行起来。

北齐阳休之先为散骑常侍，后因事降为骁骑将军，在文宣帝举行郊天典礼的时候身穿

裲裆铠，因而受到中书令魏收的嘲笑。他自谓“身披衫甲”，能文能武，并不比魏收低一等。阳休之将“衫甲”并用，可知他当时穿的是衫子和裲裆铠，也就是属于戎装的裲裆衫。这种裲裆衫并非武将的专利，南北朝时期的文官们也时常身穿衫子、外加裲裆铠。衫子为六朝士大夫所爱，而裲裆铠则是军人的标志，两者合一，可谓一文一武在服饰上的巧妙结合。

左：北齐武士俑，身穿裆铠，内穿小袖上衣，下穿缚袴（美国堪萨斯市纳尔逊美术馆藏）

右：北魏文官俑，身穿丹韦裆，内穿大袖衫，下穿长裙（《六朝の美术》）

与裲裆铠相对应的，是日常生活中穿的裲裆衣。《广雅·释器》曰：“ 裲裆谓之袙腹。”袙腹，又作帕腹，是一种贴身内衣。那么，帕腹和裲裆到底是什么关系呢？王先谦谓裲裆即“唐宋时之半背，今俗谓之背心。当背当心，亦两当之义也”。这样的判断，大体还是符合事实的，关键在于其形制是前心、后背各有一裆（即一块布幅），这和今人所谓背心也是最为接近的。由此可见，二者都是内衣。《释名》谓：“帕腹，横帕其腹也。抱腹上下，有带，抱裹其腹上，无裆者也。……心衣，抱腹而施钩肩，钩肩之间施一裆，以奄心也。”帕腹也就是抱腹，形制约为长条形，两端设有襻带，横裹在胸腹之上，以襻带相系，主要为女子的胸腹之衣。心衣即肚兜，主体为一裆，上施钩肩挂于脖颈之上，中间有带系在腰上，主要是女子和儿童的贴身衣，男子当然也可以穿。这样看来，裲裆、帕腹、心衣虽同属内衣，但形制还是有区别的。

对于成年女性来说，裲裆衣本应内穿，自然是不能轻易示人的。就此而言，女性们将裲裆衣加在衫子之上，创立了女子裲裆衫的着装样式，确实是一个大胆而新奇的创意。但如果换一个视角，就戎装中的裲裆铠本就外穿以及军容裲裆衫的出现而言，女子裲裆衫无非是对戎装的一种借用与效仿。河南邓县出土的南北朝画像砖，其中左侧两名贵族女子就穿着这种裲裆衫。《中国织绣服饰全集·历代服饰卷上》绘有裲裆衫示意图，将它和画像砖上的图例相比较，二者还是有很大出入的。综合历史文献所述，我们认为，画像砖上的裲裆衫，一是指大袖衫子，二是指束腰上下、从肩至臀的那部分无袖的外穿罩衣；两者合一，即为裲裆衫。裲裆衫在南北朝时期十分流行，男女都有穿着。

身着裲裆衫的贵族女子（左一和左二，河南邓县出土南北朝画像砖）

那么，女性穿裲裆衫到底是什么时候开始的呢？干宝说是在西晋元康末年，这多少带有一定的政治色彩，不一定就准确。至少有一点我们可以推断，那就是连干宝本人，恐怕也不确定女子裲裆衫出现的准确时间。因为《搜神记》中的另一条资料，和他所称“元康末”是矛盾的：

颍川钟繇，字元常，尝数月不朝会，意性异常。或问其故，云：“常有好妇来，美丽非凡。”问者曰：“必是鬼物，可杀之。”妇人后往，不即前，止户外。繇问：“何以？”曰：“公有相杀意。”繇曰：“无此。”勤勤呼之，乃入。繇意恨，有不忍之，然犹斫之，伤髀。妇人即出，以新绵拭，血竟路。明日，使人寻迹之。至一大冢，木中有好妇人，形体如生人，着白练衫，丹绣裲裆。伤左髀，以裲裆中绵拭血。

以上故事虽属于志怪、传说类，不能作为正史资料，但它也告诉我们，在故事传说者的心目中，汉魏士大夫、著名书法家钟繇，就曾经遇到过身穿“白练衫、丹绣裲裆”的美丽女子。尽管这女子可称为鬼魅，但裲裆衫已经出现在她的身上了，而且她穿的还是绵裲裆，属于冬衣。干宝为东晋人，他自己应该已经亲眼目睹女子着裲裆衫的风采，因此我们大体可以说，女性裲裆衫应出现在魏晋之际，而流行于南北朝，并成为当时的一种社会风尚。