勃艮第乡间骑行②伯恩丘一路向南

高翰

在产酒区逗留的每一天，都可以过悠哉游哉，即便一个人不是酒腻子，看着日出日落，植被被光线改变了颜色，在波浪起伏、风景 变化多端的乡村小路上散步，已经是无比美妙的体验。在此基础上，如果还想要玩出新花样，那就骑着自行车去闯荡一番，尽情在葡萄园间迷路吧。

我们选择在伯恩市住下，这样向南探索伯恩丘，行程时间可以控制在当日来回的程度。伯恩火车站附近的租车行Bourgogne Randonnees不仅提供单车日租服务，也提供小团体骑行兼行程定制服务。我们说明来意，迅速去租赁区查看单车，小伙伴表示十分满意，据他反馈，车辆清洁及保养功夫做的不错，车辆的操控性也不错。店家还贴心地准备了有锁的鞍囊及安全头盔，这一点要给个赞。

沃奈村，路过一块特级葡萄园招牌。本文图片除署名外均为 BIVB 图

从伯恩市出发，向南到桑特内（Santenay）的骑行线路大致有20公里长。跟我们之前去的夜丘的特级葡萄园之路相比，这边算是主打休闲风格的线路，需要爬坡的路段并不多，普通旅行者花上一天时间可以十分轻松走毕全程。

伯恩丘的葡萄酒之路，始于一条名为Rue de Sceaux的小路，坐标是在D970号公路Auxerre出口附近。这条小路限制限机动车通行，沿路安插了很多指标，顺序走下去，可以来到波玛（Pommard）、沃奈（Volnay）、墨尔索（Meursault）、普里尼-蒙哈榭（Puligny Montrachet）、夏山-蒙哈榭（Chassagne Montrachet），到桑特内结束，也就是说，基本上把伯恩丘的名村名庄全都串在一起了。唯一有一点让骑行爱好者们感到遗憾，那就是葡萄酒之路的指标只显示特级葡萄园的名字，略过一级园和村级葡萄园不表。想要了解伯恩丘不同地区的风土特征，光靠走这么一趟，显然是不够的。

墨尔索村的一个葡萄园，Clos de la Pucelle，字母镂空的铁艺门很是引人注目。

伯恩丘的特级园其实并没有几个，主要都在普里尼-蒙哈榭村，确切地说，它们都在名气最响的那一块田——蒙哈榭（Le Montrachet）的周围。蒙哈榭贵为勃艮第白葡萄酒翘楚，有幸能在这块葡萄园分得一杯羹的酒庄，也都是是豪门了。我在这里看到不少以石碑、尖塔、拱门、栅栏装饰的门庭，有些酒庄会在门口处悬挂做工精巧的镂空招牌，以这种方式宣告自己的血统。当然，它们没有办法跟赤裸裸炫富的波尔多酒庄相提并论，但跟同村同等级的酒庄相比，就显得十分高调了。在勃艮第，名庄对于装腔作势普遍没有什么兴趣，最常见到的门庭，不过是葡萄园围墙外的一圈刻着名号的石头，仅此而已。当我路过蒙哈榭的时候，说实话，心里还是小小地吃了一惊。“果然，蒙哈榭还是有不少可供炫耀的资本呢”。

继续南下，一路上经过不少风景秀美的歇脚处。我比较喜欢的一个去处是沃奈村的小广场，村子中心有现成的桌椅，因为地势稍高的关系，坐在这里可以俯瞰两个一级园Clos de La Bousse d’Or和Taillepieds，视角简直不能再美好了。普里尼-蒙哈榭村的小广场也值得停驻，我们在回程时经过这里，还跑去村里的老字号酒店Hotel Le Montrachet点了一份依照传统配方制作，既美味又解渴的柠檬冰沙，连日来不停踩动脚踏板的肌肉酸胀感，似乎消除了大半。

Clos des Mouches“蜜蜂园”石墙上的石刻铭牌，仔细看，上面有三只蜜蜂和1921的时间线索。Joseph Drouhin 图

喝霞多丽的好去处也有不少看，例如，普里尼-蒙哈榭的Wallerand，夏山-蒙哈榭的Caveau Cooperatives，以及墨尔索的Chateau de Meursault。除此之外，伯恩市内也有几间很赞的酒庄，我是在旅行的最后两天才意识到，古建筑扎堆的伯恩市本身也是个可以玩好几天不腻的目的地。最值得推荐的酒庄，当属Maison Joseph Drouhin，我在几年前喝过他们家的“蜜蜂园”，滋味浓郁带着油脂和矿物风味，很是难忘。这家酒庄就坐落于伯恩市中心的古建筑群间，建筑本身亦极具特色，适合在游玩济贫院、圣母院之后，单独花上一个下午的时间细细参观。

Joseph Drouhin酒庄也推出了一些面向旅行者的品酒套餐，性价比最高的20欧元套餐里包含了6款基础款佳酿，而且允许访客进入13世纪建成的古老议会酒窖内品尝佳酿。也别小瞧了这些大区级和村级的霞多丽白葡萄酒，就感官印象而言，它们远比我们在国内喝到的很多贵价货更美味——基于早些年的旅行经验，我认为这是个真理，最好喝的葡萄酒永远是它们的原生土壤不可分割的一部分，它们会在地下酒窖的品鉴会，或是难得的桶边试饮过程中出现，用恒定的温度和含苞欲放的香气，一鸣惊人，亮瞎我们的双眼。

酒窖里的珍酿。Joseph Drouhin 图

说到品酒氛围，勃艮第就显得小家子气息了一些，至少不比波尔多或纳帕来得慷慨大方。原因或许是因为穷，勃艮第是法国气候、地理条件最艰苦的地区，没有之一，常见的酿酒方式是多块田分开酿酒，一块田的产能可能只有两个橡木桶，约莫25箱那么多，酿酒师也很头疼地要为不同田的葡萄串儿准备数十种不同的发酵设备，流程不是一般繁琐。相比之下，纳帕的大酒庄年产量可以达到25万箱，波尔多拔尖的酒庄接近2万箱，自然肯对登门拜访的旅客笑脸相迎，拿出酒来招待。

所以说，《勃艮第旅行须知》的第一条，应该这么写：旅行者不应该在免费品尝葡萄酒这件事上抱有期待，尤其是在没有预约、贸然造访的情况下。

勃艮第还有很多可称为“遗珠”的冷门地区值得探访。夜丘以南、波恩市以北的阿洛斯-哥顿（Aloxe Corton）和萨维尼-波恩（Savigny les Beaune），是两个典型。我们此行走过的南向路径，覆盖了伯恩丘的大部分，但唯独遗漏了伯恩市以北的部分，也因此，我们不得不与阿洛斯-哥顿的多个特级园失之交臂。遗憾有很多，但看起来又是不可避免的。勃艮第就是这么一个地方，要想玩得彻底，怕是需要一张长期居住证。

葡萄田里的风景