汉堡肉饼配大米饭一碗88，这个“日式白人饭”成了打工人顶配一人食？

原创 肘子 Vista氢商业

漂亮饭赛道永远不缺创新。

“60一份的白人饭外卖开在菜市场二楼角落”少见多怪，沙拉和轻食被精致中产们划入“快餐”之列——填饱肚子勉强，但不值得每顿前再发条朋友圈。

最近北上广打工人的顶流漂亮饭，是把麦当劳汉堡的肉饼拆出来盖在米饭上，拿日式小碗一装，一碗收你88，还没法备注“多加生菜”。

你说同样的价钱我买六份麦当劳穷鬼套餐能敞开吃一个星期，“日式汉堡肉专门餐厅”们则嘲笑你不懂“现绞、现烤、现煮”的含金量。

不仅肉有“三现”，吃一顿尊贵的汉堡肉，你得先走完由排队入座到亲手烤制的十八道工序。为了“合规合矩”地吃上这顿日式盖浇饭，打工人就差饭前沐浴更衣。

午休时间只有一个小时的打工人，一边眼馋商场里新开的汉堡肉餐厅一边暗暗慨叹其遥不可及：

“尊敬的汉堡肉，到底有什么方法能在40分钟内完整地吃到你？”

在网红火锅、网红烤肉的倒闭已经快到令人乏味的年头，创造新品类似乎总是比在老三样里卷生卷死更具爆款潜力。

听着让人陌生的“日式汉堡肉餐厅”扛起“商场排队王”大旗。其中的头牌是【肉肉大米】，这个腻得发慌的名字，最近开始频繁出现在北上广探店博主的主页里。

成立至今两年多，关于这家餐厅在小红书上的帖子已经超过11万条，一批人在推荐，另一批人在问，到底是吃什么的？是把双吉汉堡里的肉饼抠出来吗？

招牌上强调汉堡肉【专门店】，整家店的“专一”肉眼可见。肉肉大米只有三个套餐：两块肉饼配饭，68元；三块肉饼配饭，78元；一块奶酪肉饼和两块原味肉饼配饭，88元。你看来看去，原来整家店就卖一种东西，米饭配牛肉饼。

“除了牛肉和猪肉不一样，这和把狮子头拍瘪了放饭上有什么区别？”

你以为的“日式餐厅之魂”在这里都见不到：没有10块一盘的预制海带丝和日式土豆泥，也不提供餐后甜点抹茶大福或者南瓜挞。肉肉大米在菜单上贯彻日式极简，所见即所得，墙上的三块木牌就是全部内容，社恐们再也不用担心怎么在三轮对话之内和服务员解释清楚自己要吃的菜色。

唯独在“贵”和“小”两件事上，肉肉大米贯彻了日式餐厅们的优良传统，并发扬光大。

明明博主们拍起来就是大到溢出碗边的“超满足”肉饼，轮到你却发现原来看着满到溢出只是因为碗太小，牛肉饼比鸡蛋黄大不了一圈，碗里再多放三棵西蓝花就是极限。

互联网总是理解不了，“鸽子到底为什么这么大”，你端起手中这个能用三根手指夹起的小碗的时候，也不禁心生疑惑，“这一口肉到底为什么在博主们的照片里这么大？”

图源：小红书@小兔别又别，@思琪咯

麦当劳一个汉堡就能饱的打工人感叹到了肉肉大米自己食量大涨，能“一口气吃完三份肉饼”，殊不知一块肉饼90g，你吭哧吭哧吃完三份也还不到火锅店一盒300g肥牛卷里吃到的肉多。

“说好听点叫健康餐，适合减脂人士。”

“小而精”总被用在你最不希望的地方，除了肉饼，还有店面。

为了凸显“现烤”的特色，肉肉大米店铺三分之一的空间都分给了中央的烹饪区，系着围裙的烤肉师傅站在烤架旁为你上演《深夜食堂》。100平米的门店里塞下了40个座位，你不得不佩服空间的极致利用效率：客人围着烹饪区的U型长桌坐下，在胳膊稍微伸长点儿就能夹到邻座肉饼的逼仄座位里，局促地紧盯自己面前的一碗饭，因为抬头你就会和面前同样局促的店员四目相对。

图源：小红书@野特

在街头麻辣烫同款长桌上吃着78一份的漂亮饭，肉肉大米的“日式氛围感排座”决定了你想吃到这顿饭，排队是无可避免的——半小时起步，上不封顶。

大概也是店面空间有限且又是快餐，不像海底捞们另辟排队区给你供应热水茶歇，肉肉大米的排队不提供凳子，“纯人肉罚站”。

根据媒体《餐观局》的观察，肉肉大米的日常翻台率达到10轮，按照70元客单价计算，每家店月营业额可以达到100多万。

图源：小红书@Joie

但“开业两年还在排队”，是事实却也不是。肉肉大米在北京、深圳这两个全国顶尖美食荒漠里接连开店，营造出一种“汉堡肉中国人必吃”的虚假繁荣。但比起“非吃不可”，排两小时吃不上的真正原因，可能只是吃一顿汉堡肉的SOP（标注作业程序）过于冗长。

肉肉大米成功开创“汉堡肉版Omakase”：没有Omakase的珍贵原料，但在吃饭的繁琐和仪式感上做到了对齐。

首先得排队入场，“人到齐后才能入座”，避免本来就没几个的座位被占用。入场有店员引领，一路走一路不厌其烦地给你介绍吃汉堡肉的十八种讲究：

肉饼首先会在大烤炉上被煎到五分熟，服务员会立刻把半熟的肉饼再放到每个客人面前的单独烤盘上，你再根据自身喜好烤到八分或者全熟。汉堡肉摇身一变就有“人均3000银座铁板烧”的格调了。

小料台的腌菜和碗里的汤可以免费续，但你得主动喊店员来加，“一顿饭厚着脸皮向服务员要了三次腌西蓝花，感觉像在化缘。”

原味的肉饼或许太腻，所以你面前的自助调料架上还放着8种调料：烤肉酱、寿喜烧汁、黄芥末、洋葱酱，你可以自行创造肉饼口味。

日系一点的吃法是“第一块单吃肉饼，第二块配着葡萄泥和自家制柚子醋吃，第三块配着生蛋黄和酱油一口扒完”。你也可以走中式路线，把肉饼捣碎，辅以酱料、温泉蛋，以及小料台的西蓝花，在碗里混合均匀，漂亮饭就变成了一份扎实且荤素搭配的东北酱拌饭。

图源：小红书@小冷冷冷

有锅有灶，吃法的创意空间可以是无限的。

有人开创性地把肉饼捣碎了加上调料在锅里翻炒做成“碎肉小炒”后，表示自己已经领悟到了这种“自助饭”的精髓：之所以在每个座位前放上调料和锅，就是让你吃不下去的时候，还能多一个自己动手炒菜的选项。

“平时没有做菜经验的姐妹慎来。”

一套流程下来，“吃起来很累的饭”成了食客对这家餐厅的独特印象，“过分的仪式感容易让人忘记饭的味道”。

图源：小红书@怪味小麦

但也总会有人被“仪式感”吸引：漫画感木质装修、日式陶瓷餐具、百分百复刻《蜡笔小新》的汉堡肉，“打卡出片”在肉肉大米变成了一个不太需要思考的动作。

日式餐厅在这方面有天然优势，饺子店喜家德也想做CBD白领生意，但你对着大红的快餐桌和廉价的饺子汤塑料杯，无论如何没法把它加入自己的“春日一周plog”。在早已公式化的各类“漂亮饭”里，肉肉大米依旧以惊人的小红书出图率获得了“看图就好好吃”的最高赞誉。

图源：小红书@小冷冷冷

餐厅里只有长桌吧台座的好处在于彰显一种“人人平等”。凡是超过2人以上的聚会在这里就显得尴尬：尽头的朋友们连碰杯都够不着；套餐也是一人一份，无需纠结一个人来吃不到更多口味的美食。肉肉大米似乎是唯一一个你想独自吃顿贵饭时无需权衡性价比的地方。

虽然被称为“i人一人食天堂”，“但真正的天堂应该有隔板”，i人们纷纷表示。

卖的是30一块的中产肉饼，肉肉大米自然不忘强调自己和超市冷鲜区肉饼的区别。

宣传里写自己用的是“整块牛上脑”，作为主打“高品质牛肉”的日式餐厅多少让人会与“和牛”产生联想。但肉肉大米的母公司——日本物语集团执行总监在接受采访时提到，因为内地禁止日本牛肉、大米进口，内地肉肉大米全部采用的是美国牛肉。而肉肉大米强调自己米饭使用的“越光米”，其实也是物语集团与辽宁省农场合作种植的，目前每年产量600顿。“因为该地与日本新泻县维度相若，适合栽种这个品种”。

所以你在一家日式牛肉饼店，吃到的其实是美国进口的牛肉，和辽宁省黑土地上的大米。

抛开擦边的“日式”，回到人最基本“吃饱”的需求，你也不能说肉肉大米小气，毕竟米饭和西蓝花都无限免费供应，“建议改名西蓝花放题，健身人士狂喜。”

虽然名声响亮、开店飞快，但肉肉大米其实不是最先开创“汉堡肉配饭”的餐饮品牌。

肉肉大米去年10月开进香港沙田，引发的第一波关注不是多少人排队，而是它和「挽肉と米」的正面竞争。

后者是“日式汉堡肉”餐厅的开创者，在香港、台湾等地开有分店，疫情期间“汉堡肉配饭”吃法走红，在日本国内和中国都引起大量品牌效仿。在日本，要吃到一顿「挽肉と米」，需要早上9点前上官网预约抢号。

北京有本土网红「KAI FINE开饭」，广州有「肉米堡」，长春有「肉肉炊米」，哈尔滨有「胖胖肉肉大米」。无论是汉堡肉配饭的吃法、明厨加长桌的餐厅布局，还是“现绞、现烤、现煮”的三现的宣传点，甚至“免费西蓝花”，这些餐厅都几乎一比一复刻了成立于2020年的「挽肉と米」。

大概是担心再晚几年自己都要成替身了，「挽肉と米」在今年3月宣布第一家内地门店落户广州。有人问和肉肉大米有什么区别，“类似苹果和小米”。“创始鼻祖”在价格上也不遑多让：香港「挽肉と米」三块肉饼的套餐要158港币，是中环白领们当午餐也要掂量掂量的贵。

后起之秀们都得感谢「挽肉と米」把汉堡肉带入“贵价时代”。

在日本，汉堡肉是一道常见于711和超市打折区的平民料理，很多人第一次认识这道料理是在《蜡笔小新》里，妮妮妈妈最拿手的也是“味道缠人的汉堡排”。

吉野家、萨莉亚也都推出了二三十块的平价版汉堡肉盖浇饭。就像北方人难以理解谁会去喜家德高端线吃9块钱一个的现包饺子，在「挽肉と米」之前，也很少有人会专门去餐厅点一份汉堡肉。

汉堡排在60年代作为一种“西洋料理”被日本家庭主妇们列入晚餐菜单，80年代，搭配料理包一起售卖的半成品汉堡排风靡日本超市，汉堡排变成了家庭便捷美食，0制作难度，只需要煎熟、撒上酱料就可上桌，堪称“预制白人饭”鼻祖。

把家庭料理做成白领精致餐，「挽肉と米」开店第一步就是把超市里一份270克的汉堡排分成三小份。因为创始人山本昇平认为同样重量的汉堡肉，如果只用一大块去烤，食客吃到一半就会因为温度冷却、米饭过于大碗而生厌，三小块则可以“各有各的吃法”，烤肉师傅们在客人吃完一块后再递出下一块，就能保证每一次肉的新鲜度不减。

于是你作为顾客的“一人食仪式感”有了，日本妈妈的快手菜也在烤肉师傅无微不至的服务下身价倍涨。

你理解中的一人食，是“工作日特价午市单人秒杀”，性价比是重中之重，60块吃到人均200的餐厅，“主食五选一”里必选最贵的那一项。肉肉大米为代表的日式家常菜们则在牛马众多的北上广开辟出“精致一人食”的新赛道，不断拉高“打工人食堂”的性价比上限。

汉堡肉餐厅之外，这两年主打“一人食旋转寿司”的滨寿司、寿司郎也集中在内地拓店，“染上滨瘾”的打工人把寿司店吃成食堂——2个一盘的分量免去了“无人分享”的尴尬，平常舍不得吃的三文鱼金枪鱼通通10元，小桌上再摆上手机放一集电视剧，你想象不到一人午餐还能怎么更快乐。

图源：小红书@d123

只是看起来10元一份的寿司看起来“平价到感人”，实际价格却是日本本地寿司郎们价格的两倍多。随时自助点单、滚轮上无限流动的供应模式，再加上平板里近200种SKU，你总会在吃完结账时对着百来块的“一人食账单”陷入思索，“好像一开始只是想吃顿简餐”。

同样做平民美食，开到香港的“一兰拉面”则将一人食的理念发挥到极致，犹如共享自习室般逼仄的座位，一个位置一个隔板，即使旁边坐着吃饭的是你老板你们也不会互相发现。但98一碗的面、26一碗的白米饭又让你清楚这绝不是随便一顿工作日快餐，而是“对自己好一点”的证据。

中国青年报2021年的一项调查显示：67.6%的受访青年认为一个人去餐馆吃饭会感到尴尬，超过三成的人会直接寻找最不显眼的角落入座，30.2%的受访青年最讨厌服务员高喊‘一位，里面请’。

当日式餐厅们把“一人食”做精、做大，做成了专门店，打工人们就在“边界感”和“孤独感”的精准拿捏下彻底放下了“特价套餐”的初心。

日料们的“家常”多少还带点猎奇尝鲜的意味，精致一人食的终点无疑仍是中餐。从面条到小炒，只要带上“一人食”，你家楼下的夫妻馆子里的同款菜也能进驻CBD商圈：98的红烧肉盖饭是“中式商务简餐”；44块钱半份的水饺是你能吃到的最小单位海鲜。

打工人花上三四百块在新荣记点穷鬼套餐，避开大肉，也能在人均1500的餐厅吃出精致家常感。点一盘番茄炒蛋配现蒸白米饭，再配一碟免费的餐前橙子，就能让你感动落泪，直呼“在工业原料横行的城市里吃到了家的味道”。当然，你妈大概很难共情128一份的番茄炒蛋给你带来的家常味儿。

图源：小红书@我是未来吃什么

一人食到底是不是“伪需求”的争执随着一个个看似餐饮风口兴起又落下，吃着300一位的新荣记单人餐的打工人们已经自行给出了答案：

“一个人逛商场想吃饭，结果发现套餐只有2人份，大盘的份量只能尝一个菜，服务员问几位，你回答一位，都觉得自己像做错了什么。汉堡肉或者新荣记或许不是必吃，只是在预制菜和外卖之外，偶尔也的确需要一个人去商场五楼吃顿好的。”

编辑｜橘总

作者｜肘子

设计｜胖兔

封面图源｜小红书@思琪咯i

参考资料：

01.Taipei walker，《台北「挽肉と米」日台人氣爆發之因？專訪創辦人山本昇平與富錦樹創辦人吳羽傑》，2023.07

02.经济一周，《热话肉肉大米 前世今生大解构》，2024.10

03.界面新闻，《一人食餐厅在国内行不通？掘金“一人食”模式最佳切入点在零售端？》，2021.12

原标题：《“汉堡肉饼配大米饭一碗88”，这个「日式白人饭」把麦当劳穷鬼套餐卖成打工人顶配一人食？》

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