海角之上的宋皇宫

浙东象山半岛，蜿蜒伸向大海。陆地最东的边缘，就是石浦渔港古镇，坐落于山海之间。从石浦道头角码头，走向延昌老街深处，街两边的建筑风格斑驳混杂，以清末徽派建筑的二层木楼为主，还有民国时期受到西风东渐影响的拱形门楼，这些年来拆拆建建的钢筋混凝土楼房。在这些房屋中间，有座外墙朱砂红的建筑非常显眼，正门石梁上方镌刻着三个大字：“宋皇宫”。

老街深处的宋皇宫，摄影：俞勇辉

“宋皇宫”枕山襟海，供奉的是南宋祥兴帝赵昺，就是崖山海战败后，丞相陆秀夫怀抱蹈海，年仅八岁的少帝昺，赵宋王朝的末代皇帝。

崖山海战是南宋亡国的最后一战。公元1279年3月，在现今广东省江门市的崖山，退无可退的南宋军民，抱着赴死的决心，与蒙元军队展开大决战，最终以南宋全军覆灭告终。与帝昺一道蹈海赴难的，还有十万不肯投降的军民。这是世界文明史上最为悲烈的一场海战。陈寅恪先生如此论断：“华夏民族之文化，历数千载之演进，而造极于赵宋之世。”从此，中华文明有了“崖山之后”一说。

清雍正《象山县志》描述：“崖山之变”陆秀夫负帝昺蹈海后十数日，石浦海面浮尸“有小而皙，衣绣黄龙袍者，乡人以为帝也，葬之”，现在石浦“皇城沙滩”的名字即源于此。延昌先民则“得海上漂浮帝昺龙靴”，筑庙以祭。文明传续恰如草蛇灰线，伏脉千里，石浦藉此也得以与南宋末年崖山的风云际会相联接。

石浦偏处海隅，以传统中原地理观，可谓天涯海角。然追溯其先民，陈、林、柯、蔡等诸姓，多因中国历史上中原逐次战乱南迁入闽，清乾嘉“海禁”“迁海”政策废弛后，再由闽入浙。世代虽多以捕鱼晒盐为生，然其人心民意，与东南沿海百姓一样，常怀故土之思。

宋皇宫主殿，摄影：俞勇辉

“宋皇宫”始建无从考，历史上屡废屡建。满清灭民国立，乡民组织大规模重修，奠定如今规制。古时有贤明之士推断：“然广东崖山至象海，风潮经及二千余里。此事理所或无。”实乃赵宋遗民不忘故主，建庙以寄其敬哀。我在象山二中读书时，学农基地就在庙后的后岗山。每每走过庙前，人家杂居其中，凌乱不堪。最近一次民间重修，是在2010年，并将“宋皇庙”改名为“宋皇宫”。

“宋皇宫”是帝昺的祭庙，也是海神庙，浙东沿海常见的寺庙结构。神殿对面是戏台，两厢围廊通道，中为天井，呈回字结构。“宋皇宫”大隐于世，只有深得海风浸淫的本土乡亲，才懂得其中奥秘。一般人来此凭吊，必须烧脑到脑洞大开，经过一番量子纠缠，方有可能从穿越中回到现实。

主殿供奉的帝昺面相庄重，杨太后凤冠相伴。崖山海战时太后不在战场，当其知道战况后，这位刚烈的太后，毅然蹈海，同赴国难。左殿是明代曾在东南沿海抗过倭的名将，当地人称为“戚老爷”的戚继光，右殿是土地公土地婆和财神爷。各路菩萨在此，共同守护着石浦一方海域的风调雨顺。

帝昺和杨太后像前，文天祥披盔戴甲，陆秀夫持笏握书护侍在左，张世杰扶剑握拳，和一位名叫昌吉的大臣护侍在右。文天祥、陆秀夫、张世杰史称“崖山三忠”，文官装束的“昌吉”，问了庙里老人，亦不知何方大侠。

这些闯海的渔民，从朴素的感情出发，重构了一个属于自己的平行世界。其中透出的海阔天空、自由不羁的渔民性格，悲天悯人、慈悲为怀的菩萨心肠，会让人不由地感叹：在这里，“历史和人情的凝聚”，是如此的浑然一体，天经地义！

“宋皇宫”本来就是偏居一隅的海边小庙，抲鱼人自家的道场。如果来访者不拘于平仄押韵、文辞工整，可以细细品读柱前对联。当年重修寺庙时的主事人，无意中营造了放飞想象的二次元场景，同时也以简洁明了的文字直抵主旨：“宋王浩气长存确保平安户户安乐，百姓承恩增添福寿家家寿康。”

如果还有访客无法从脑路纠缠中解脱出来，也不打紧，另有一联劝慰来客不妨登高望远：“面对铜瓦眼观夷舡看渔舟晚，背依后岗听松韵赏商贸旺。”

边门外的老街，摄影：俞勇辉

正殿对面的戏台，匾额上书“忠宫台”三个大字。每逢节庆，当地百姓便会邀请各路戏班登台唱戏，一演便是几天。上一次走进“宋皇宫”，戏台墙上贴着红纸，写着最近上演的剧目，是越剧《碧玉簪》，演出的是当地的永辉越剧团。

厢房摆着一桌麻将，翻牌声哗哗作响。循声望去，六七个老人，有人搓牌，有人观战，正玩得尽兴。

在人海之间，帝昺有太后相伴，忠臣相守，还有戏文可看，麻将可观，远去了鼓角争鸣，暗淡了刀光剑影。这么多年了，当地百姓以自己对于世界的认知，表达对崖山的致敬。

英雄难逃末路，皇帝终有末代。其实人生最后都是一条归途，不同的只是人心。帝昺虽然身世悲怆，未曾享受人间荣华，身后在此，却感受着人间烟火的温暖。可是，世间又有几人，参透人生，甘愿平淡的凡人生活？