北极日记 | 夜宿木屋

2009年10月25日

丹普斯特公路起点

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晴转多云

1

河口的聚落

由卡麦克斯出发至丹普斯特公路零公里处，两地距离约320公里。

11：30，途经佩利克罗辛（Pelly Crossing）。这里是克朗代克公路和佩利河交叉的地方。全村共300人，主要是塞尔柯克原住民 (Selkirk First Nation) 。

与这个原住民族群同名的塞尔柯克堡位于育空河和佩利河的交汇处。数千年来，这里一直是塞尔柯克人的聚落，现在成了受保护的遗产地，育空领地政府管理这个遗址。

如今，大多数塞尔柯克人居住在佩利克罗辛，20 世纪 50 年代，道路取代了河上的汽船运输，政府将其转移到了高速公路走廊。

塞尔柯克的族群传统名字叫“Ta Ché Te”，意思是“一生三事之父”。在被带到寄宿学校之前，他们的母语是北图钦语。

塞尔柯克遗产中心(Selkirk Heritage Centre ) 位于杂货店旁边。

这里提供原住民遗产自助游，包括珠饰展示和工艺品出售。可惜开放的时间是 5 月中旬至 9 月中旬。

2

慈善心

佩利克罗辛当地经济以狩猎、诱捕、捕鱼和向导为主。历史上，塞尔柯克人是桦皮独木舟、桦树皮篮子、鱼笼、狩猎装备和其他工具的专家。现在的年轻人中如何继承这些技能，是一个大问题。

不过，助人为乐，依旧是这个民族的传统。

村里有个小超市，我们进去时，店内只有两个顾客。

其中一个买了一堆食物，全部放到慈善捐助箱里。这个叫诺尔曼（Norman Sihas）的人是农民。夏季种菜，冬季基本无所事事。

另一位顾客叫波里银狐（Berry Silverfox）。

这两位顾客都是讲北图钦语（Northern Tutchone）的塞尔柯克人。

3

路上

村口的加油站位于克朗代克公路的540公里处（这里有北纬60°的标识）。

汽油每升1.25加元，加了大约30升，共付了38加元。

从我接手这台庞蒂克开始计算，到这个加油站已行驶了近400公里——百公里用油不足10加元。

越往北走，公路东侧的雪山越清晰可见。

天色渐渐暗下去。前方现出崎岖不平的山路，愈发神秘。

1点左右，在公路上撞死一只棕色花斑的鸟，本来它在路边一直不动。我的车行驶路线也完全可以躲过它。没想到，距离2米时，此鸟突然在车前截头起飞，结果遭遇不幸。

2点左右，再次看到这种鸟。在公路边依然是慢悠悠地走，但只要我一举起相机时，它便噗噗冷冷地突然起飞。

4

货柜车司机的旅馆

15:30，抵达丹普斯特公路起点的汽车旅馆克朗代克河木屋（99加元/每晚，税后103加元/每晚）

这个用原木建造的小旅馆门前停着六七辆大型货柜车，停车场几乎满了。

旅馆附设的小酒馆里全是货柜车司机。

17点左右，货柜车逐渐散去，多数是往伊努维克方向开夜车。汽车旅馆立刻清净，餐馆里只剩一两个客人。

20:30，用木屋的电话联系明天要住的旅馆——鹰原旅馆（Eagle Plan Hotle）。

鹰原旅馆是长达600公里的丹普斯特公路上唯一的住宿点，也是这个近万平方公里无人区的唯一安全岛。所以，事先预定到这里的床位，是从丹普斯特公路驾车进入北极圈诸要事中的重中之重。

可能是听到的信用卡诈骗故事太多了，我对电话预订旅馆需报卡号始终持有一种莫名其妙的不安全感。所以，出发前电话联系时这家旅馆时没有主动报我的信用卡号。

今天再次预订前，特意在小酒馆向货柜车司机探听了一下鹰原旅馆的入住情况。得知那里客人并不多，心里增加了底气。

于是，在确认房间后再次被问到信用卡时，我依旧没有回答而是直接挂机拜拜了。不过，放下电话心里不免忐忑，不知算不算确认成功。如果明天那里客满，我们就惨了。

笔记本的无线网络连接再出现“获取网络地址中”……，永远无法连接到旅馆的网络。

欢迎进入《王建男的北极圈》。

2005年起，我们在北极理事会划定的原住民居住区（下图红线内区域）开始了“环北极人文生态摄影观察”。至今已25次进入北极8国，踏查了186个人居点和生态区（见下图红点）。

王建男已成为世界上踏查北极原住民部落最多的摄影家与人文观察家。

原标题：《北极日记 | 雪路惊魂 -4- 夜宿木屋》

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