吃完一身莲花，夏天也变成了秋天

荷香，从叶到花，从藕尖到藕带，从莲蓬到莲子，再到秋末的莲藕。

无论是美食，还是文字，荷香是可以渗入其中的。或者说，是可以入味的。

荷香入味

文 / 王太生

伏天，读范成大的诗。《晚春田园杂兴》有“紫青莼菜卷荷香，玉雪芹芽拔薤长”的诗句，写水边江南薄暮情景。泊船草岸，水波微兴，紫青的莼菜带着淡淡荷叶香，玉雪似的芹芽像薤草一样细长……读之，鼻息掠过一缕烟水气。

莼菜卷荷香，暗示莼菜气质与荷莲气息是相通相融的。莼菜内敛，性情安静；荷莲外溢，富有感染力。清雅莼菜，与香草为伍，生长在清浅的水泽之中，无色无味，伴着一缕淡淡荷风，也就有了荷香。

荷之味扑鼻，氤氲四周。荷香里不仅有清香，还有色泽和水汽。

荷花是入馔的妙品，宋代名菜“雪霞羹”，以新采的荷花去心摘蒂，放在沸水中焯过，与嫩豆腐同烩，此菜盛于碗中，“红白交错，恍如雪霁之霞”。猜想“雪霞羹”是道文人菜，只有文人才有如此闲情和闲心做这道菜，并且兴致勃勃地品尝。

在街市，遇见有人挑一担青碧莲蓬在路边摆卖，便油然而生好感，像是遇见几句水润的唐诗宋词。青莲子，颜色好看，深嵌蓬房中，味蕾记忆里，满是它的清甜。莲蓬没有齐根折断，留着一段长长细茎，让人想起有一只亮眼尖嘴的翠鸟在上面蹲过。莲蓬沾着些许细碎浮萍，显露某处湖荡气息。

喜欢闲行至乡野，随意遇见一处野荷。野荷更见碧叶接天的荒芜气息，总感觉到那长得又野又粗的高大叶柄是一把伞，可以遮阴。我的居所附近，也有一大片池塘，水面上长满莲荷。荷叶硕大，举擎摇曳，心里惦记着掐一两片荷叶，回家做菜，请朋友吃酒。

曾在西塘古镇吃荷叶包的粉蒸肉，油而不腻，有一股淡淡的清香。回来后，便学着做一道“荷叶粉蒸肉”。食材选择，自然是取新鲜荷叶，烹作时，精肥参半的五花肉为上选，用酱油、面酱、糖、料酒，腌制入味；大米和糯米，翻炒至金黄饱满，香气漫溢；用荷叶将肉、米粉包裹住，放入笼里隔水蒸，一道糅合了荷香、米香的“荷叶粉蒸肉”摆在桌上。

荷香，从叶到花，从藕尖到藕带，从莲蓬到莲子，再到秋末的莲藕。

老舍在济南时，吃过炸荷花。他写过一篇《吃莲花的》，“友人约游大明湖，‘去买点莲花来！’他说。‘何必去买，我的两盆还不可观？’”当友人把老舍种在盆里的白莲摘下来，“把这用好香油炸炸。外边的老瓣不要，炸里边那嫩的”。老舍诧异极了，这是要干什么？“吃！美极了！”

炸荷花，去掉外面的花瓣，选用大小均匀的中层花瓣，洗净，沥干水分，去荷花梗，切成两片。荷花上均匀抹上一层豆沙馅，再取一片大小相等的荷花瓣铺在豆沙馅的上面，对叠包好。入油锅时，将荷花片沾一层面粉，边炸边用筷子翻，炸见花片呈浅黄色捞起，撒上糖桂花。

其实，在伏天烹一盘荷香鱼最妙。青鱼洗净，切中段下锅炸至金黄，捞出。荷叶用水泡开后，油锅烧热，放葱段、姜片煸香，入鱼段、五花肉，加其余调料一起卤制，待鱼肉入味收汁，倒入垫荷叶的盘中。

乡间访友，主人做了荷香鱼，还煮了荷叶粥。锅沸后，热气袅袅，将荷叶撕碎覆盖在粥面上，呈淡绿色。寻常的一碗粥，因了荷香的渗入其中，有了古典意蕴。

倘若荷香入了作家的文字呢？无论是美食，还是文字，荷香是可以渗入其中的。或者说，是可以入味的。

原标题：《吃完一身莲花，夏天也变成了秋天》

阅读原文