骑行波尔多

Sophie Ibboston; 编译/Samuel Gao

波尔多葡萄酒博物馆可以说是波尔多天际线上最奇特的建筑，开放刚刚两年。弯曲的线条和金银二色相间的外观，让它看上去像一条盘踞在河边的龙。这是世界上最大的葡萄酒博物馆，也是最具野心的，市长Alain Juppé称它为“葡萄酒版的古根海姆博物馆”。

博物馆展现了葡萄酒在格鲁吉亚的起源、在埃及、希腊和罗马这些古代文明的发展、以及它又是如何随着教会的扩张流行于全欧洲。博物馆的大部分展示都是多媒体形式，有时你会感觉自己仿佛沉浸在某只支名酒的香气中；有时你又会闻到几缕旧书挥发出的霉味。你还会被要求将葡萄酒与食物进行搭配，像是牡蛎。选对了，在显示屏上你的虚拟伴游就会开心地为你倒上一杯葡萄酒。而如果你选错了——剧透一下——葡萄酒杯就会被砸碎在桌子上。其中一个圆弧形的品酒间展示了全球各地的酒庄，提供了“多感官体验”——包括听觉和嗅觉。

参观的最后，你会被引导到屋顶天台吧，在那里，你可以喝点东西，顺便俯瞰全波尔多的风景。这里提供许多来自全世界的葡萄酒，包括那些少为人知的产地，如叙利亚、亚美尼亚和格鲁吉亚。

参观这座博物馆绝对是件消耗体力的事，因此当我终于走出这座建筑时，急于想吃点什么。街对面的巴卡朗市场（Les Halles de Bacalan）开幕不久，来自波尔多各处的农民和食品商在此展示他们的产出，让人食指大动。

骑上自行车，我离开城市，向波尔多的乡村进发。在波尔多西北，沿着吉隆特河奔向大西洋的方向坐落着梅多克。这里有专设的自行车骑行路线，包括整个吉隆特河口。沿途，会经过五个世界文化遗产地，法国最大的淡水湖，以及三个举世闻名的酒庄。

要全部走完这些地方，即便是个运动健将，也得骑上十天。而我，像大多数来吉隆特的游客一样，并没有这样的抱负，小小转一圈已经足够。梅多克有一条“酒庄之路”，贯穿全区，沿路有许多酒庄，有些只相隔几百米。据说，夏尔·佩洛便是受到达加萨克酒庄的城堡建筑启发，写出了《睡美人》。

我下榻在贝斯（Bages），它就坐落在波亚克产区外，是一个美丽的小村庄。村里满是淡金色的石头建筑，已经被附近的靓茨伯酒庄（Chateau Lynch-Bages）修复完好。许多人喜欢坐在村落中心广场的Lavinal咖啡馆，开上一瓶本地产的红葡萄酒，欣赏风景。不过我更喜欢在我酒店Cordeillan-Bages的露台上，坐在树荫里，来一杯开胃酒。

又一天，我去了波尔多风景最优美的圣埃美隆（Saint-Emilion）产区。它建造在层层陡峭山坡上，有不少岩洞，曾经被作为小教堂、修士们的静修场所，以及科德利埃酒庄的酒窖（Les Cordeliers）。我发现，夏日里在圣埃美隆的街道上，暴晒在阳光下真是热急了，但是一进这些建造于地下的洞穴和隧道，便十分清凉，也难怪从古到今，这里的人们都热衷于修建岩洞。

从镇子上的任何高处，你都能看到圣埃美隆是怎样为葡萄园所环绕，那些奶白色的小房子是如何消失在一片绿色之中。我很乐意骑车去葡萄园，因为全部是下坡路，虽然太阳炎热地炙烤着我的头和肩膀，但只要骑得够快，便会有惬意的小风吹拂过来。中途，我停下来吃了点野餐，在奥德宝酒庄（Ambe Tour Pourret）喝了点酒，最后抄了一条穿过葡萄园的近道，来到了此行的终点，高班德城堡（Chateau Grand Corbin-Despagne）。

在这样由家族经营的小型酒庄，访问者有机会和酿酒师面对面聊天。德班家族从1812年便在此酿酒，而酒庄如今的掌门人，弗兰西斯·德班，已经是这个家族的第七代酿酒师了。对弗兰西斯来说，培植完美的葡萄，即是科学，也是艺术。做酿酒师之前，他曾经是一名植物学家和微生物学家，如今，他将实验室的技术都带进了葡萄园。他采样了庄园中150多种不同的土壤，在其中挑选了54种具有鲜明特色的土壤，为它们配置不同的葡萄品种和养护方法，确定各自的精确收获时间。

喝了点酒，回圣埃米隆的上坡路对我来说显得更艰难了。好在，镇子上那座美丽的钟塔，时时刻刻都出现在视野里，鼓励着我一路骑行。