留尼汪，熔岩与大海际会

熔岩与大海际会，碰撞冰与火之歌，让留尼汪被推举为“印度洋最后的冒险乐园”。这里可以上天、遁地、下海、蹈火，每次出发，都会颠覆人们对这个小海岛的认知。探险与猎奇之余，法式浪漫也会翩然而至。

大概300万年前，印度洋西部、非洲大陆以东，两座相邻的火山各自喷发，流淌出的岩浆将彼此相连，再未分开。海底山脉的3%浮出海面，小岛今名留尼汪（La Réunion）。

自然之神从未停止在此的造化，冰川侵蚀过山峭，雪融后遗留下冰斗，岩浆仍在地下活跃，海浪又将炽热冷却。《世界遗产名录》中谓之：“峭壁与森林覆盖着的峡谷与盆地交相呼应，共同形成一幅壮阔的图画⋯⋯亚热带雨林、云雾林和沼泽地交织在一起，宛如一个由生态系统和各种景物组成的马赛克。”

01 “日落之岛”

作为法国5个海外单省大区之一，留尼汪岛孤悬于南半球的印度洋之上，从巴黎飞往留尼汪首府圣但尼（Saint-Denis）约需12小时，全长9300多公里的飞行距离一度位列世界最长的国内直飞航线。而我是从其姊妹岛毛里求斯起飞的，不到40分钟即抵达。这里离非洲很近，却被称为“小欧洲”，现代化程度、消费水平、交通设施都可比肩欧洲。值得一提的是，这里是“不用签证就能来的法兰西”，中国公民前往留尼汪停留不超过15天无须办理签证，只需要获得当地有资质旅行社的免签入境证明即可。

我一下飞机，便看到分别用英语、法语、汉语和印地语写的欢迎标语“旅途愉快”，我猜是和他们的人群构成有关。欧洲人最早于16世纪前来此拓荒建设，后雇佣了大量华裔、印度裔劳工到此开垦，进而形成了今天多元的交融文化，岛名La Réunion就有“集会”之意。

留尼汪大区区徽，左上角代表山脉，其中一座为活火山，“MMM”是罗马数字3000的意思，代表海拔3069米（四舍五入为3000）的内日峰；右上角寓意1638年抵达于此的“圣亚历克西”号船；左下角的金色鸢尾花为波旁王朝纹章，指留尼汪岛曾经名为波旁岛；右下角的蜜蜂纹样指法兰西第一帝国统治时期；中间则是法国三色旗盾牌和法兰西共和国的缩写“RF”。

圣但尼的机场不大，但设施完备，拥有连接非洲、大洋洲、欧洲和北美洲的多条跨洋国际航线。其以法国王牌飞行员罗兰·加洛斯（Roland Garros）命名，生于圣但尼的加洛斯在一战中立下赫赫战功，也是不着陆飞越地中海的第一人。大名鼎鼎的法国网球公开赛的比赛场地也是以他的名字命名——罗兰·加洛斯球场。

一出机场就是一排租车行，但取车要坐他们的小巴前往稍远的车库，车库为各大租车公司共用。我领到了一台电动汽车，车牌上有欧盟标志。留尼汪岛虽然不大，面积仅2500多平方公里，环岛一周不过4小时，但山路居多、气候多变，非常考验驾驶技术。

留尼汪“新海岸公路”是法国最昂贵的公路，全长12.5公里的高速公路连接圣但尼和拉波塞雄(La Possession)，其中沿海高架桥长5.4公里。

圣但尼位于小岛北端，海拔可从海岸陡升至2000多米，城中保留了一些古典建筑，没有高楼大厦，更像一个滨海小镇。从海岸上锈迹斑斑的加农炮台，可望见不远处紧邻断崖的海上公路。巷陌之中的居民楼，窗户刷上了不同色彩，我不经意路过精心修剪的私家花园，又在转角遇到罗兰·加洛斯、前马斯克林群岛总督拉布尔多内（Mahé de La Bourdonnais）、出生于此的诗人利勒（Leconte de Lisle）等名人雕塑，还在便利店买到了面值0欧元的紫色纪念钞。

圣但尼街巷中的居民楼，窗户刷上了不同色彩。

近200年历史的市政厅坐落在巴黎街上，一旁是矗立在巴黎街与维多利亚大道交会口的胜利女神像，这是当地地标之一——胜利纪念柱，上面写着一战的年份和“留尼汪，致伟大战争中的英雄们（LA RÉUNION A SES ENFANTS HÉROS DE LA GRANDE GUERRE）”，后来又补上了二战的年份及“他们为祖国当之无愧（ILS ONT BIEN MÉRITÉ DE LA PATRIE）”。

留尼汪首府圣但尼市中心的胜利纪念柱，为纪念第一次世界大战中阵亡的将士而立。

留尼汪岛曾与法国波旁王朝同名为“波旁岛”，19世纪成为法英两国争夺印度洋控制权而冲突的最前线，改名为拿破仑的姓氏“波拿巴”。第一次世界大战中，约有1.4万留尼汪人被动员前往法国本土及希腊战场参战。

黄昏时分，我向岛的南部更为狂野的海岸进发。圣勒（Saint-Leu）海岸线上有处名为“鼓风机”（Souffleur）的岩石，海浪鼓进水下洞穴，从石缝中喷出几米高的水花。夕阳辉映下，海水变得通透柔和，黑色火山岩制造的“天然喷泉”格外好看。

圣勒海岸上的“鼓风机”喷水岩

再往南走，圣菲利普（Saint-Philippe）附近的危险角（Cap Méchant）更让人感叹自然的神奇。草地上裸露的是流淌的岩浆冷却后幻化成的连绵黑色断层海岸，一条细长的石碓向海面延伸，形成了一座小拱桥。一旁的标牌写着：征服海洋的火山。海洋与火山的激烈斗争，诞生了锯齿状的陡峭悬崖和无与伦比的海角，从空中俯瞰，海角就像一柄火炬，大浪猛冲，泛开浪花，即成一团蓝色火焰。

圣菲利普附近的危险角，一旁的标牌写着：征服海洋的火山。

很多人来此静静等待太阳沉入大海，蓝天、绿岸、黑岩、白浪、碧海、红阳，大地上的颜色也已分明，我还幸运地见到一道彩虹悬于海天之上。在落日余晖中领略熔岩与大海的碰撞，仿佛是这岛屿最原始的模样。阿拉伯航海家最先发现此岛，命名为“日落之岛”。

许多人特地到留尼汪看日落，最先发现此岛的阿拉伯航海家将它命名为“日落之岛”。

02 飞越冰斗

冰斗形成的过程，可谓经历了火的淬炼与冰的洗礼。留尼汪的火山喷发后，山体下形成巨大空间，又因常年融雪侵蚀地表而塌陷，进而形成三面环山的洼地。千万年来的气候蝶变，积压的冰雪早已退去，“冰”之名不实，“斗”之状却凸显峰崖。作为印度洋最高峰、海拔3000多米的内日峰（Piton des Neiges）周围有3个巨大冰斗，从2万年前这座火山最后一次喷发后，这里的原始森林几乎没受过破坏。火山灰中丰富的矿物质为植物提供了最好的养料，森林覆盖在冰斗之内形成天然氧吧，也让山谷内外形成两个世界。

留尼汪的最高峰内日峰，有3条徒步线路可登顶，分别是从萨拉济冰斗、锡拉奥冰斗和此图拍照地卡夫尔高原出发。

3个冰斗中，马法特（Mafate）冰斗只能徒步进入；萨拉济（Salazie）冰斗植被最茂盛，是瀑布天堂，也是最容易进出的冰斗；锡拉奥（Cilaos）冰斗更接近内日峰，但需要拐上400多道弯才能到达。我选择自驾进入锡拉奥，后来发现有些自不量力了。这里的路不仅崎岖陡峭，而且非常狭窄，有些隧道仅有一辆车宽，接近180度的弯道比比皆是，需要鸣笛示意才敢通过，车速一直提不上来。山间气象也是瞬息万变，刚开始晴空万里，几朵云彩挂在高悬的绝壁上甚是美丽，山坳中的村庄仿佛世外桃源一般，但不一会儿便云雾缭绕，路上能见度瞬间变低。这一路，我把车划了，还飞丢了无人机。

马法特冰斗名字源于马达加斯加语“Mahafaty”，意为致命的，指到达马法特冰斗的难度极高。

萨拉济冰斗名字可能源于马达加斯加语“salazy”，意为良好的营地。

1.5小时的路程我愣是开了3小时才到达冰斗之中的锡拉奥小镇。小镇被约10公里长的环形峭壁包围。镇中心有座白色教堂，紫色的蓝花楹开得正盛，房屋外墙上是色彩斑斓的涂鸦，画着眼睛炯炯有神的黑人。据说Cilaos源于马达加斯加语Tsilaosa，意为“永不抛弃之地”。

自驾进入锡拉奥的路十分考验驾驶技术，不仅崎岖陡峭，且非常狭窄，接近180度的弯道比比皆是。

锡拉奥冰斗中的锡拉奥小镇被约10公里长的环形峭壁包围。

锡拉奥镇中心的圣母教堂旁的紫色蓝花楹开得正盛

当地艺术家在锡拉奥镇画的涂鸦

浓雾遮挡了我远眺内日峰的视线，又损失了无人机的航拍视角，好在可以乘坐直升机弥补这些遗憾，这也是一览3大冰斗风光的绝佳机会。岛上有多家经营直升机项目的公司，提供多条时长不等的游览路线。我选择了55分钟优质级的环岛游。直升机限载6人，前排2座，后排的4座可调节高低，确保每位乘客都拥有良好的观赏视野。

飞行员通过耳机向我们介绍看到的风景。先是掠过繁华城市和纵横公路，接着是峡谷、村落、森林、甘蔗田、潟湖、瀑布、荒原、火山。飞机直逼山峦边缘，腾云驾雾，我感到一阵晕眩袭来，片刻失重之后眼前是难以忘怀的壮阔与震撼。我们检阅着大自然300万年的鬼斧神工，细数曲曲直直、深深浅浅的沟壑，岩浆曾经入海的纹路清晰可见，时间凝固在此刻，显得如此从容不迫。

航拍铁洞深渊瀑布

萨拉济冰斗的条条瀑布浮现眼前，涓涓细流带给苍茫山川灵动之气。我们几乎零距离飞过铁洞深渊瀑布，倾泻的水流落入藏在深山中的千尺深渊，垂直俯瞰令人生畏，但却是很多瀑降爱好者挑战极限之地。最为出名的是新娘头纱瀑布群，一排细小瀑布流下，就像白色的头纱披于山间，景象唯美，背后却是伤心的传说。听当地人讲，相传一位富家小姐爱上一位渴望自由的奴隶，但遭到父亲的极力反对，这对情侣私奔到山里一起跳崖殉情，女孩的头纱化作了这美丽的瀑布群。直到现在，当地人依然将此地当作爱情坚贞不渝的象征。

新娘头纱瀑布群

除了乘坐直升机，去圣勒玩滑翔伞也能体验飞翔的快感，直面海风，享受自由。这里的滑翔伞项目分为1500米和800米两个高度，以满足不同需求的体验者。我乘坐巴士兜兜绕绕来到800米的起飞平台，面朝碧波荡漾的广阔海湾，巨大草坪上铺好了五颜六色的翼型伞衣。据说，世界上滑翔伞教练很多是法国人，有人边环球滑翔边赚钱养家。我的教练就来自法国里昂，他一年有300天都在翱翔。教练在我身后一直喊着“跑，跑，跑”（RUN，RUN，RUN），我俩沿着山坡努力向前奔跑，直到背后沉重的大伞被风鼓起，才安心坐在吊椅上。教练告诉我，起飞和降落时都需要直立快跑，一个助飞，一个卸力。就这样升空、高速旋转、自己学着掌控方向，从心惊肉跳到颠三倒四再到如空中舞蹈，轻松欣赏海天一色。从空中俯瞰，圣勒海岸线分出了不同层次的蔚蓝，海浪拉出一条白线，如翡翠镶着白玉边，这里也是世界闻名的冲浪胜地。

圣勒800米的滑翔伞起飞平台，面朝海湾，草坪上铺好了五颜六色的翼型伞衣。

作者与滑翔伞教练

滑翔伞上俯瞰圣勒海岸的潟湖

03 徒步活火山

形成留尼汪岛的2座火山中，叫内日峰的那座已经“死”去，另一座富尔奈斯火山（Piton de la Fournaise）依然躁动，是地球上最活跃的火山之一，过去10年中平均每9个月喷发1次，但每次威力都不大，因此被视作世界上最容易接近的火山之一，普通游客徒步就可进入火山地带，有时甚至允许近距离观看岩浆喷涌。

徒步途中看到的富尔奈斯火山形成的火山锥

“徒步活火山”听起来相当吸引人，成为很多游客来留尼汪的首选体验项目。我报名了由当地向导带领的7人徒步团，备好登山杖、登山鞋、防晒霜、雨衣、水和干粮，满怀期待地出发。

先要自驾2小时才能到达徒步起点，其间在平原驰骋，再沿着大路攀升，苍翠牧场、日本柳杉林（Cryptomeria japonica）、蓝花茄（Lycianthes rantonnetii）从车窗外划过，在朗帕尔河（Riviere des Remparts）山谷边缘停留片刻，发现了几户与世隔绝的人家。然后顺着龙盘虎踞一般的回形山路向下，眼前浮现与之前山谷反差强烈的赤色荒凉，5号公路穿过萨布勒高原（La Plaine des Sables），这里被认为是地球上最接近月球表面的地方，当年NASA的登月宣传片就在此取景。

无论城市还是小镇，夜晚留尼汪都能看到满天星斗。

全程7个小时的漫长徒步，从海拔2230米停车场的火山小屋出发，天气晴好，蓝天中还有半轮月亮。穿过一片低矮的灌木林，植物枝干在阳光下闪着银色，绿叶细小，根系发达，耐寒耐旱，能适应火山一带的干燥气候。随着海拔升高，植被也变得稀疏。沿着名为贝勒孔布火山通道（Pas de Bellecombe）的盘山栈道走入火山，向下望去，开阔的蛮荒平原上凸起一座中间凹陷的山丘，焦黑之中泛着褐红，那是富尔奈斯形成火山口底部、由熔岩堆叠而成的火山锥（火山地貌通常由火山锥、火山口和火山喉管3部分组成），因其酷似蚁狮的巢而得名福米卡—利奥（Formica Leo），形成于1753年，如今是留尼汪著名旅游标志之一。我去时是2019年11月，这一年有5次火山喷发，最近一次就在10月，但我眼前的这个小山堆却如此平静、寂寥，任由徒步者攀爬而上，远远望去人们好比大地之蚁、茫茫一粟。

贝勒孔布火山通道，高原上凸起的是富尔奈斯形成的火山锥福米卡—利奥。

越过山峦，到达平地，踏上火山岩层，循着先行者在地上做的白石灰标记前进，脚下都是岩浆留下的痕迹，如同干枯的树干，又像大地的皱纹，不同时期爆发留下的火山岩会呈现黑、紫、褐、红、黄等不同颜色，有些纹路会标上“绳状熔岩”“1957年形成”等标识，一些顽强的植物从皲裂的缝隙中长出绿芽。火山锥上，有同行者在红色地面上用石头摆出爱心图案和爱人的名字，算是一份极致浪漫的表白吧。

绳状熔岩（Pāhoehoe名字源于夏威夷语，意为光滑、完整的熔岩）

走着走着，地表温度逐步升高，路面被黑色蜂窝状的石渣覆盖，鲜红的地洞口冒着热气。爬上山坡，地面的裂痕越来越大，至少可容1人进入，裂缝之内可见奇异的红紫色纹路。2004年的某次喷发冷却后形成的这条6.5公里长熔岩隧道，是能进入地下行走的活火山熔岩洞，也是另一个大受欢迎的“探险项目”。

徒步途中看到的红紫色纹路的地面裂缝

山顶附近、海拔2600多米的多洛米约火山口（Le Cratère Dolomieu），是富尔奈斯火山2个大型火山坑中较大的一个，长1000米，宽750米，深约350米，介绍标牌形象地写着“足以将324米高的埃菲尔铁塔立于坑中”。其最先形成于1791年的一次岩层坍塌，直到2007年4月一次火山爆发后，内部岩浆喷涌殆尽，山体全部塌陷，形成了今日之巨坑。有趣的是，介绍里把2007年的事情称为“昨天”，“今天”是“从2008年9月到2009年1月每次喷发而出的熔岩使火山口底部升高了约70米”，“明天”是“根据喷发的速度，在100或200年后，火山口很可能会再次被冷却的熔岩填满”。

海拔2620米的多洛米约火山口，长1000米，宽750米，深约350米。

这里很像矿山，脚下的焦岩松软，举目是一望无际的黑色，即便如此荒凉，依旧有植物破土而出，还结出了红色小果。不禁让人感慨，无论大地崩裂沉沦，生命自会野蛮生长。

我们在火山坑旁小憩，吃了自备的食物补充体力，准备回程，但此时火山已被快速聚集的云雾笼罩，下山的路显得更加艰难。好在沿路的石灰点与石头标记明显，加上徒步团成员们仗义互助，大家算是安全而圆满地完成了徒步行程。我驱车回来，又经过萨布勒高原，雾气笼罩下变得如仙境一般。还没来得及好好欣赏这梦幻景致，顷刻间大风猎猎，下起倾盆大雨。我担心山路危险，遂将车停在路边等待雨停。

萨布勒高原由火山渣和火山岩构成，海拔2350米，5号公路淡红色的土地很有月球的感觉。

这一程与火山的邂逅，从晴朗走到阴霾又到狂风暴雨，从兴奋走到踱步又到双腿麻木。但想到，人在地上走，岩浆在地下流，途经数百次火山喷发凝固而成的印记与色彩，地缝中冒着的腾腾热气⋯⋯就足以列入毕生难忘之旅。

“这火山是活的”，足以让人激动不已。留尼汪岛也是如此鲜活，散发魅力。日复一日的潮汐、迁徙的候鸟、欧洲风情、世界各地的游客，让地理上的非洲小岛活力不减；地壳运动、海风洋流经年累月的塑造，高山、深谷、荒原、激流彼此互动，让自然中的世外胜境神奇多姿。我在这里的每个深夜，都会去海边听潮，仰望满天繁星。探索你我共生的这个星球，何尝不是一种关于“活着”的行动证明？

本文载于《世界知识画报》杂志

2023年第1期

原标题：《留尼汪，熔岩与大海际会》

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