匠艺心传丨拂梭千年：关于近现代苏州缂丝的发展

苏州缂丝盛于宋时，清代迎来了第二个发展高峰。时至清末，随着国势衰弱，清皇室对缂丝工艺品的需求不断减少。随后大规模的战乱，致使缂丝业举步维艰。据统计，新中国成立初，苏州乃至全国已无缂丝生产，苏州的缂丝艺人都靠种田谋生。因此，今天的“匠艺心传”，将与大家来聊聊近现代苏州缂丝的起落与发展。

“拂梭千年”展厅现场

缂丝和服腰带的热销，推动了苏州缂丝业的再度兴起。1972年,中日邦交正常化后，缂丝品外销需求猛增，一条三百工时的腰带，可以换回几十吨钢材，或一辆丰田汽车。

1940年代后期，苏州城郊的缂丝艺人共约百十人，是当时国内仅存的缂丝队伍。

1954年，吴中缂丝首次在苏州市民间工艺品展览会上亮相，老艺人沈金水在拙政园内表演缂丝技艺，受到观众盛赞，古老的传统技艺由此引起社会重视。同年,市文联在市刺绣合作社内组织缂丝生产，王茂仙、沈金水等艺人应邀加入。翌年，为扩大生产规模，又招募陆慕徐祥山、张玉明、沈根水、赵金水等十二人为新社员。1956年开始带徒授艺，培养后继之人。而此时光福、木渎等地的缂丝已不存在，散处在陆慕、蠡口、黄桥一带的个体农户，尚出品一些缂丝小片，工艺简单，多出售给上海工艺品商店。

1957年，吴县刺绣生产合作社为提升缂丝品档次，专门组织力量设计画稿,聘请孙雪英、沈根宝等缂制屏风、中堂等欣赏品，尝试开辟国际市场。这些样品在广交会和天津小交会上赢得西欧客户小量订货。

1958年，蠡口乡姚祥村组织村民生产缂丝制品，初起仅二十台机。当年迁址镇北街，更名蠡口缂丝厂(隶属蠡口丝织厂）,拥有织机四十多台，艺人也增至四十多人,产品全部由吴县工艺美术公司包销，出口欧美和韩国。1972年，中日邦交正常化后，缂丝品外销需求猛增。东山吴县工艺美术研究所抓住商机，成立缂丝车间，特聘陈阿多、沈根娣、孙雪英、陈杏根、邱水宝、邱阿妹六名艺人，以一带一方式带徒授艺，学艺者有马惠娟、陈桂英、费福娟、王建珍、潘伟华、府福英。当年即成功试制缂丝和服腰带，成为出口日本市场的主产品。为增强企业出口创汇能力。1973年，吴县丝织厂所属锦绒车间，与吴县工艺美术研究所缂丝车间合并，成立国内唯一的缂丝生产企业吴县缂丝厂。十一名缂丝艺人，十一台木机,当年缂制腰带三十九条,得到日本客户认可。第二年即扩大规模，在陆慕、蠡口增设加工厂，缂机增至六十七台，年产缂丝腰带一百十四条，产值十二点五四万元。1980年，复又增设黄桥、东渚、光福三个加工厂。是年，全县共有县、社两级缂丝厂六家，织机一百五十六台，八十八名艺人，形成以吴县缂丝总厂为主体的国内缂丝生产基地。

1980年代后半期，缂丝一分厂和三分厂先后与上海丝绸进出口公司联营，二分厂则与省进出口公司联营。县缂丝总厂则分別在蠡口、蠡墅、东山的繁荣、高田、星光等乡村增建加工点。至1987年底，全县共有缂丝企业十八家。其中，县集体企业一家，乡镇企业五家，村办企业十二家。从业人员(不包括个体户)一千七百三十九人，县六百八十九人、乡镇四百十九人，村六百三十一人。织机三千五百余台。年产缂丝腰带一万条，精品五百零八件，产值达一千六百余万元，县属厂占五百万元。出口产品收购总额四百八十八万余元。由总厂出品的“天宫牌”缂丝日用品和精品，多次在国家和省级工艺品评比中获奖。

1990年代初，整个苏州地区缂丝织机五千余台，而吴县的二十家缂丝企业,就有四千五百多台，占百分之九十以上。与此同时，还涌现出越来越多的个体缂丝户和经销商,产品通过上海、江苏口岸全部外销。至此，吴县缂丝已在明清辉煌历史的基础上，在规模、效益、名声上达到1949年后的最高点。

然而，与其他手工艺一样，吴县缂丝业也因盲目发展而导致市场饱和，由利益驱动引发的无序竞争，又使高贵艺术品流于低俗，尽失精雅品格，加上东南亚经济危机影响，以致在1998年后急剧萎缩，百分之九十以上的企业停转，古老工艺又一次由盛而衰，后继无人，沦为濒危行业。

幸运的是，本世纪初，国家启动“民族民间文化保护工程”，苏州缂丝织造技艺入选第一批国家级非物质文化遗产名录；2009年,缂丝又作为中国蚕桑丝织技艺入选世界非物质文化遗产，传统缂丝技艺绝处逢生，作为文化多样性的表现形式之一受到国家保护。

大师说：

这次展出的是两条缂丝和服腰带，一条是和风图案的样式，上面涉及到的是日本的建筑、人物，包括车马等等。像这种图案，是当时做缂丝和服腰带出口的时候，日本客商提供的一些样图，包括他们也会提一些细节上的要求。那么当时的这些缂丝艺人，包括我妈妈就会依照图案，再根据缂丝的特性去进行设计，简化了一些元素。

还有一幅是宝相花的，也是我们比较传统的套色，图案是不断重复的。宝相花这条比日本人物车马的那条，在制作的基本功上面要好一些，在图案的轮廓，还有织造线条的把握上，相对要好一些。这两条缂丝和服腰带本身在颜色方面，用色比较大胆，都用到了一些金银线。不同颜色的金线就称为三色金。宝相花的那幅，中间图案虽然看起来很繁复，但实际织造的时候，更考究的还是一个基本功，这里面基本上没有用到戗法，所以像平缂，勾、结这些基本技法都能做到位的话，其实就能表现的比较好了。

这两条差不多都是在80年代末，90年代初的时候制作的。那个时候应该说已经进入了一个缂丝和服腰带接近饱和的状态，所以说这两条做完了之后，其实是没有卖出去的。这两条实际制作是我妈妈的学生们做的，因为她们当时做完了，也没有一个好的渠道再销售出去了，所以后来就从学生那收过来，保留下来了。

（以上内容由肖锋口述、吴文化博物馆整理编辑

参考文献

1. 朴文英：缂丝的起源与传播，辽宁省博物馆馆刊，2008。

2. 李明：锦绣铺舒[M]，凤凰出版社，2015。

3. 李斌：中国长三角地区染织类非物质文化遗产研究，东华大学，2013。

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特展信息

展览时间：2022年9月18日-2022年2月5日

展览地点：吴文化博物馆二楼吴颂展厅

原标题：《匠艺心传丨拂梭千年：关于近现代苏州缂丝的发展》

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