下司古镇：黔东南的“小上海”

叶克飞

我与下司古镇的初见是在晚上。驾车从高速公路驶出，原本目的地是贵州黔东南自治州凯里市的市区，下司古镇则是次日一早的行程。可眼见天色暗沉，路标又直指旁边的下司古镇，便临时决定改去下司古镇看看。

入夜的下司古镇非常热闹，古镇外的街道人头涌涌。清水江对面的下司古镇，以一排灯火通明、挂满红灯笼的江边吊脚楼迎客。要跨江前往古镇，只需步行通过风雨桥。

不过老实说，下司古镇的夜景多少让我有些失望。从风雨桥到古镇牌坊，再到古戏台和鼓楼，都以红黄两色灯光装点，也是许多人口中的“梦幻美”，但在我看来却俗不可耐，反而消解了古镇应有的历史和人文之美。它甚至让我怀疑，名气极大的下司古镇会不会是一个遍布仿古建筑的“假古镇”。

下司古镇的夜晚，显得俗气 本文图均由 叶克飞 摄

所幸的是，第二天早上所见的一切，打消了我的这个怀疑，它确实无愧“黔东南小上海”的美誉。

下司商业的兴起

第二天一早，或许是游客还没起床的缘故，古镇清静了许多。站在风雨桥上，临江那排吊脚楼没了失真的灯火，反而有洗尽铅华般的沉静美感。楼前的江边栈道，正是旧时商船装卸货物之所，从清朝后期到民国时期，足足兴旺热闹了一百多年。

下司古镇江边吊脚楼

下司古镇之所以被誉为“小上海”，并非是指它的建筑和街道与上海相似，而是指它的商贸繁华在黔东南地区首屈一指。

下司古镇的崛起，要追溯到“改土归流”。元朝时期，贵州地区一直由土司管理，明朝建立后，一方面承认土司权力，让土司继续担任地方官，一方面逐渐调派流官进入贵州任职，一步步将权力收归于流官手中。“改土归流”从明朝持续到清朝，在这一过程中，当地侗族、苗族文化与中原文化逐渐融合。

清水江畔的下司，同样经历了这样的融合与转变。明廷在这一带设立屯堡，并设“平定长官司”，位于下司古镇附近的今宣威镇平定村。下司古镇因地处平定长官司下游，便得“下司”之名。

但下司想要成为商业重镇，还需一个契机，那就是对清水江的整治。古代商贸限于交通因素，往往依托于河道，河畅则商兴。清雍正年间，当地政府疏浚清水江河道，此后又经历数次整治，终于航道畅通，也让下司成为重要的物资集散地。

清嘉庆十三年（1808年），下司被辟为水运商埠，商业迅速兴起。民国初年的下司更是商铺林立，全国各地货物在此交易，食肆与商号彻夜不休。

风雨桥尽头的下司古镇牌坊，是清代的八柱三开间牌坊。它工艺极其考究，横梁上木雕精美，既有五龙雕刻，也有历史故事题材。中间顶部的伞盖状八角藻井上，雕刻着八仙过海的故事，据说寓意来往客商能够在商海中八仙过海、各显神通。

古镇里随处可见的多种建筑交错感

牌坊前的宽阔街道便是下司古镇的主街——清江街。它与江水平行，呈坡度向前延伸。旧时商船停泊岸边，岸上灯火通明，人们在主街上来来往往的场面，尽可以想象得出。

当年主街两侧建筑多为商号，沿江那一列尤其有趣，也就是在对岸和风雨桥上所见的吊脚楼。因为主街沿山而建，所以每栋建筑在主街的正门都并非一楼，而是二三楼甚至四楼。要想去一楼，就得往下走。当年，临街一层为商号，下面几层作为仓库，最下一层连通码头，是下司沿江商铺的“标配”。

如今的下司古镇，仍然保留着码头遗迹。当年的码头大致分为官用与民用，其中大码头属于民用，小码头则是官用，有功名在身者方可使用。

小码头也可算是“改土归流”的见证，一代代流官都曾在此登岸。小码头前的接官亭至今仍存，是旧日来往官员拜会和休息之地，属于官场礼仪的一部分，如今则成了游客歇脚的好地方。

清江街两侧建筑多半已经变成餐厅、特产店和民宿。也正是它们，见证着如今下司古镇作为景点的喧嚣。不过，起码在这个早上，它的商业化和喧嚣，远远未到让我反感的程度。

古戏台与鼓楼：侗族风情与汉文化的结合

清江街前行不远处便是芦笙广场，古戏台与鼓楼相对而望。没了昨夜灯火，显得古朴厚重。因为广场中央地面上的苗族铜鼓纹饰，因此也有铜鼓广场之称，历来是下司人聚会活动之地。

鼓楼是侗寨里的标志性建筑，以不用一钉一铆，只用杉木凿榫衔接而闻名于世。下司古镇的鼓楼也不例外，高耸挺拔，整体呈宝塔形，飞阁垂檐层层向上。

这座鼓楼有13层之多，侗族风俗将奇数视为吉祥，所以重檐数都是单数。瓦檐上的彩绘山水、花卉和龙凤飞鸟等图案，多以蓝绿色为主，夜里看不清楚，白天才看得出精美。

因为苗侗混居的缘故，芦笙广场也是黔东南少见的融合苗侗两族元素的广场。而与鼓楼相对的古戏台，则是广场最美的所在。

古镇里常见戏台，下司戏台不算太大，却十分精美。作为典型的汉文化建筑，下司戏台多少融合了苗族和侗族建筑的元素，坐东向西，三面敞开，飞檐翘角、雕梁画栋，梁柱上的装饰色彩鲜艳，顶端青瓦上的雕刻十分细致。戏台、连廊和两侧的亭子都是木结构。当年的往来客商若在下司过夜，戏台便是最好的消遣地方。有趣的是，戏台上的木雕所绘的正是一部经典戏曲——郭子仪拜寿。

古戏台

热闹的戏台正面足以吸引我的目光，没料到的是戏台后另有乾坤。从戏台一侧过道走到台后，只见背面是高大的青砖墙，外立面除了浮雕与彩绘之外，还有飞檐装饰、左右对称的梯形结构。它其实既是背墙，也是牌坊，上方有“恩荣”二字，彰显旧日荣耀。

粤商、徽商、闽商、鄂商与湘商，合力打造“江南水乡”

若以为古戏台、吊脚楼和鼓楼便是下司古镇的全部，那可就大错特错。甚至可以说，这才是欣赏下司古镇的开始。

于我而言，下司古镇的最曼妙之处，在于多种建筑融合，以及这些建筑借助地势和溪流合力造就的“江南水乡”风情。

最常见的当属徽派建筑，它们“入乡随俗”，以苗族吊脚楼为主结构，但两侧墙体由石砖砌成，向上延伸为马头墙。此外，砖雕门罩、石雕漏窗与木雕楹柱这徽派“三雕”，也是一样不缺。

不过我更喜欢的是高耸于山坡之上、自成体系的广东会馆。资料记载，清末至民国初年，贵州省内的贵阳、安顺和兴义等地，还有云南、四川、湖南、湖北、江西和福建等地商帮，都曾在此常驻，川滇会馆、江西会馆、两湖会馆和福建会馆等一一建起，其中最豪华气派的当属广东会馆。

下司古镇的广东会馆

下司广东会馆是典型岭南建筑，奶白色外立面，正面两边各有一个大镬耳，左右两侧青砖墙上又各有一个镬耳。镬耳屋，是岭南最常见的建筑元素之一，功能接近徽派建筑的马头墙，可防火隔火。会馆正面的飞檐翘角和精美砖雕，共同簇拥着广东会馆四字。

南粤镬耳屋向以“成本高”著称，大量使用青砖、石柱和石板，镬耳收口工艺更是复杂。下司的广东会馆体量很大，造价更高，可想见当时下司粤商的兴旺。

广东会馆的颜值多少有建筑前一条小河的“加持”。依偎清水江的下司古镇，内部也有一条小河流淌。几百米长的河段之上，建有三座石拱桥，其中有两座为风雨桥，分别名为连心桥和良心桥。桥长不过十余米，可谓袖珍，但拱顶和桥身的曼妙弧度，却颇有江南韵味。站在拱桥上望向广东会馆，周遭小桥流水，还有小鼓楼、古塔与苗侗建筑的木斜顶交错，加上参差花木，营造出雅致的错落感。

古镇里的小桥

与广东会馆隔小河相望的，有一排青砖的二三层建筑，形态大大不同于苗侗建筑与徽派建筑。它们普遍有中式木雕门窗，又有着西式山墙。这种中西合璧的元素，一望便知属于广东商人。当时南粤地区华侨众多，吸纳了大量西方文化元素，建筑往往中西合璧。

另一座不可不提的会馆是禹王宫，也是两湖会馆所在地。许多地方都有拜禹王的传统，求的自然是风调雨顺。下司禹王宫建于清代，为湖南湖北两省商人所建，同时充当两湖同乡会馆。

禹王宫可算是下司古镇里最具特色的建筑，它的大门以砖石砌成，飞檐翘角，墙体斑驳，看得出岁月痕迹。内部以中式建筑风格为主体，三面为木结构廊柱式建筑，门窗雕花精致，顶端覆盖灰瓦。朝向大门的那栋建筑，顶端有飞鸟簇拥火焰的石雕，又带有少数民族风情。大门旁的一面是戏台，规模虽不及芦笙广场的古戏台，但也十分精美。它没有过多色彩，更添古朴，层层叠叠的飞檐形成了奇妙的交错感。横梁上的雕龙与戏曲故事木雕历经沧桑，仍然看得出雕工细致。

禹王宫戏台的木雕非常精美

如今，禹王宫内部被辟为博物馆，一幅下司商业长卷横跨整个厅堂，颇有《清明上河图》的韵味。画面上的下司，亭台楼阁一如眼前，一间间商号前人头涌涌，清水江畔船只穿梭，见得到旧日盛景。

当然，下司不仅有商业，还有文脉流传。镇中小桥流水的景致里，一栋正面飞檐翘角木结构、侧面白墙的建筑被树木环绕，它便是阳明书院。

王阳明曾避居贵州龙场，并根据风俗开化教导当地人。也是在贵州，他对《大学》有所悟，这便是著名的“龙场悟道”。书院据说是王阳明弟子所建，如今修缮一新。内部有王阳明塑像，还有一列颇具意境的枯山水。书院外的小小古塔名为惜字塔，古人讲究敬惜字纸，手稿不可随意丢弃，只能放在惜字塔里焚烧。

即使历经修缮，下司古镇仍不同于那些仿古建筑构成的“假古镇”。在喧嚣之外，下司古镇还有一大片区域属于原住民。

走在这些住宅区里，耳边依稀仍可听到古镇中心的嘈杂声，但眼前却是一派宁静画面。原住民在楼前闲坐聊天，孩子们在石板路上拿着水枪互射，木结构房屋带着沧桑痕迹，却又能看出新生活的样子。

古镇人家

更可贵的是下司古镇背后的历史脉络。眼前的汉族古戏台、侗族风雨桥、苗族吊脚楼、侗族鼓楼、徽派院落、江南园林和岭南建筑，不仅仅是“协调的大杂烩”，也是商业推动的多元文化的象征。

中西合璧的广东商人住宅

在黔东南的古城镇中，下司古镇的历史是最短的，真正可称道的不过二百年。但相比因军事或政治而兴的镇远古城和隆里古城，下司古镇骨子里流淌的是商业基因。也正因此，它的多民族文化融合并非通过武力强迫实现，而是一种自然而然的融合。这样的融合，恰恰是我们的历史中所流淌的一股强大力量。

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