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皮划艇穿越婆罗洲——暴洪、吹箭筒、野猪教会我们的那些事

2018-02-22 20:45

来源：澎湃新闻·澎湃号·湃客

文 | 强尼·霍金斯；编译 | Deanna

照亮长木桌的是烛光，四周人影如织，他们坐在长凳沿上，渴望把桌上那个最显眼的大野猪头赶快拆吃入腹。男人们只穿缠腰布，他们的吹箭筒和帕兰砍刀支在墙角，女人们则照看着肩头裹在襁褓里的婴儿。当婆罗洲皮划艇探险队决定要深入婆罗洲丛林中心、探索一条从未有人乘皮划艇穿越的河流时，他们预想的并不是这般情景。

皮划艇探险队成员之一，尼克，此时正带着轻松的心情漂在土托河（Sungai Tutoh）的激流上。

回溯若干天前，我们遇见了一位新西兰直升机飞行员，他为马来西亚沙捞越州的一家伐木公司工作。过去六周里，我们一直在婆罗洲的世界级激流回旋水域中划皮划艇，现在又希望升级挑战——我们想要离开乏味的集材道路、迎接新的冒险。这位飞行员已经在婆罗洲上空飞行20年，他曾飞过我们有兴趣探索的绝大多数河流。他在我们那张70年代的领航图上标出了每一条在直升机上见到的湍流。其中有一条河穿过姆鲁国家公园，联合国教科文组织名录上的世界遗产，又穿过滥伐过的荒地间仅存的原始丛林，如海中孤岛。

确定了这是我们想要探索的河流之后，最大的挑战就是如何抵达啦。迄今为止，这些河流只能沿着集材道路开车过去，或者坐婆罗洲唯一一趟火车过去，那是英国殖民时期留下的遗产。由于手头信息少得可怜，我们想出最简单的计划是：先开车，尽可能接近那条河，乘小型商船溯流而上，同时心存乐观。我们知道这次行程将充满未知元素，但来到婆罗洲不正是为了目不暇接的历险吗？

我们抵达了公路尽头，那里有一座昏昏欲睡的港口城镇，是排水区上游河段的贸易中心；很多马来西亚人还住在传统的长屋里。我们四处询问，最终找到了一个叫汉密尔顿的人，他住在紧邻姆鲁国家公园的一座长屋中，愿意带我们去可以乘船溯流而上的地方。我们开着4x4越野车穿过一片路况极糟的地域，沿途是废弃的小路，伐木工人们曾无数次走过。我们对汉密尔顿说，全马来西亚的过度砍伐可能给原住民带来很多大麻烦。他解释道：

“官员们贿赂了村中的首领，获得伐木权。其他村民听说这件事时纷纷抗议，但太迟了，我们的土地已经被毁掉了。”

汉密尔顿的居所，矗立在湿地里的一座长屋

抵达村庄时，伐木引发的问题立刻呈现在我们眼前。暴洪日渐频发，村庄内积水深达一米，而如果树木没有被砍伐殆尽，本可以减缓水土流失的速度。我们走进汉密尔顿家，喝起了瓶装水：村里的水源由于土壤冲蚀已经淤积不通，因此村民要么喝瓶装水，要么从他们波浪形的屋顶上收集雨水饮用。吃晚餐时，汉密尔顿激动地谈起村民与土地之间精神上的失联；打猎艰难，曾为人们提供食物和药材的植被早已消失。“要维持我们传统的生存方式是越来越难了，”他说。

次日，汉密尔顿安排了一条长舟，带我们去姆鲁国家公园。运气真好，我们碰巧找到了公园里唯一一辆吉普车，它带我们深入丛林，于是黄昏时分我们抵达了入河点。我们疲倦地绑好吊床，期待着河上划艇的

我们计划首先在都道河（Sungai Tutoh）划艇，这条河流有80公里流经壮美的姆鲁国家公园，只有两处贴近公路，正好供我们一处下河、一处上岸。这段旅程将非常耗费精力。

我们在船上装载了五天的口粮，满心激动地驶出漩涡，进入河道中流，我们立刻就感受到了河水的力量。峡谷深处，河水充满能量，颜色是泛滥时的黝黑；然而，我们直到抵达第一处急湍时才真正意识到水位之高。我们飞速冲过一片浅滩，巨浪在头顶劈开。我们奋力控制负重的小艇，在涌起的巨浪尖上也要留神观察下游。激流冲击静水，水面上迸裂出漩涡，仿佛剧烈沸腾。我们疲惫的双臂仍在奋战。最终，河流平静下来，我们彼此对视，脸上都露出“这几天一定会很有趣”的表情。这一天接下来的时间里，河水都是这般兴致勃勃，湍流一道接一道，中间少有喘息之机。

在原住民的帮助下深入热带雨林

暮色渐浓，我们瞥见了合适的登陆地点，可以在河岸边安营扎寨。我们蹒跚着爬出皮划艇，笑得合不拢嘴，——这样的第一天多么精彩呀！我们把吊床和防水帆布安置在离河水三米远的地方，以免夜里涨潮。这时候下雨了。雨越来越大，我们简直觉得要迎来一次火力全开的热带风暴。雨水的力量让我们兴奋，但浑身湿透时确实很难维持士气。生火的尝试宣告失败了，因此我们简单进食，然后就跌进吊床里，筋疲力尽。

帕特里克睡在最低处的吊床中，他可以看见河流，注意到浪潮正毫不迟疑地爬上沙滩。正当我们缓缓陷入浅眠时，河水的咆哮声愈发猛烈。帕特里克叫道：“兄弟们，涨潮了！我们得往高处挪挪！”而我不情愿地把自己埋进吊床更深处，盼望从艰险的环境中抽离自己。

又过了一会儿，帕特里克再次叫起来，声音几乎发狂了：“水涌进树林了，马上换地方！”这次我们可没法忽视他的警告了：生命危险，必须赶快行动。我们在恐慌中跳出吊床，穿上湿透的划船服，开始干活。吊床、防水帆布和绳子都扯了下来，我们抽出砍刀，在更高的、陡峭的河岸上清理空地。肾上腺素在每个人的动脉中搏动，几分钟内，我们就清出了新的宿营地。我们成了一支紧密合作的团队，将沉重的皮划艇拖拽上来，安置在新的停泊地；当尼克瞥见一条无害的单楯蛇时，我们略有踌躇，毕竟在一片混乱与黑暗中，谁能肯定那是一条无毒蛇呢？这时河水已经又涨了三米高，在我们刚刚挂吊床的树木之间肆虐。

当地人曾警告过我们洪水暴涨的可能性，但我们低估了洪水的速度和严重性。安排好新的宿营地后，我们回到吊床上，在余下的夜晚里尽量多睡一会儿。清晨，我们查看了洪水造成的损失：河水一夜之间几乎涨落了十米。好在此时水位只比昨天稍高，于是我们收拾行李，准备在水上度过又一个兴奋的日子。

洪水过后，营地里只剩一片狼藉

河流继续驱赶我们向下游而去，巧克力色的河水是高水位的象征。湍流让我们始终紧张不安，时而在陡峭的河段扬起巨浪，时而又让我们得以喘息，在水流平静之际观赏猕猴和生气勃勃的鸟类。

水上又度过了八小时，我们中途只停留了两次：一次是观察某条特别宏伟的湍流，另一次则是为了吞下几块饼干当午餐。日光渐暗，我们也找到了合适的停船滩。我们驶入沙地，扔下船桨，精疲力竭。等我们有力气坐起身时，面前出现了两个男人：他们身穿缠腰布，挂着色彩鲜艳的珠宝，挥舞着长矛和帕兰砍刀一样的武器。我们不太确定应该如何应对，只好暂且爬出皮划艇，说：“哈罗，阿帕-卡巴？”意思是：你好吗？他们没有回应。我回身从船里拿了一本常用语翻译手册，紧张地再次开口：“夏帕-纳玛？”——“你叫什么名字？”我又说：“纳玛-撒亚-强尼。”——“我的名字是强尼。”依然没有回应。

这时更多人聚拢过来，更年轻，服饰更西化，而让我们宽慰的是，他们全都在招手、微笑。气氛轻松起来。有个英语讲得很好的男人出列跟我们打招呼；他是隆桑村的首领，将我们迎进长屋。

传统的长屋都是这样，支撑在桩子上的木制建筑，面前有一条走廊，每扇门通往某个家庭独居的地方。这座特别长的屋子足足有500米，首领的居所在正中间。他邀请我们走进自家长而窄的房间，请我们围坐在结实的木桌旁喝咖啡。随后，他的五个孩子和一开始见到的两位村落长老也坐到我们身边来。首领的妻女开始准备食物，而我们则给他讲述自己的故事；长老们极为好奇地听着，盯着我们瞧。食物端上来时，我们一遍又一遍谢过首领，感谢他的热情款待。一盘多汁的野猪头占据餐桌的中心，周围是一碗碗米饭和丛林里采摘的蔬菜。蜡烛照亮了房间，带来温暖、安定的感觉。

查看地图，为明天的行程做准备

用餐时，我们向首领问起部落的历史，想要了解更多他们的文化和传统。他解释说，在上世纪八十年代前，他们还过着游牧生活，随后才在政府拨款的帮助下定居于此。部落人民仍会用吹箭筒和毒镖捕猎野猪和水鹿，在丛林中勉强维持生活；不过，定居之后，他们也学会了种植大米和其他少部分作物，以丰富自己的食谱。吹箭筒和毒镖让我们惊奇不已，忍不住询问这些工具是怎样制造的。首领解释说，吹箭筒是“用钢钻头给笔直的硬木片钻孔”，而毒镖则是把蒸馏过的箭毒木树液涂在竹篾尖上。这种毒液会攻击动物的中枢神经系统，猎物几分钟内就会心脏麻痹。历史上，有猎头习俗的部落也会用这些武器相互袭击，好在如今这种习俗已经失传了。

当晚我们睡得格外香甜。或许是因为过度疲劳，又或者是传统米酒的作用，我说不清。从地图上看，我们只剩十公里的路程了，因此告别之后，我们动身回到吉普车中，也回到了现代文明世界。

我们曾听说过这一地区的原住民部落，也在电视上见过类似的场景，但见到他们活生生的模样仍是不可思议的。最引人瞩目的莫过于他们和雨林之间的亲密联系，但全马来西亚的过度砍伐对他们的传统生活方式造成了巨大影响。批评这个国家的伐木和筑坝工程很容易，但想到我们英国的原始森林也只剩2%留存，再想到国内的各种大坝和水库，单纯的批评似乎就不够公正了。“婆罗洲之心”等慈善项目致力于通过研究、教育和考察，保护雨林中多样的生态和丰富的文化；这些努力保护雨林的人给了我们希望。食人鱼皮划艇公司则为我们提供了船只，并愿意将售船收入捐献给“婆罗洲之心”。我们想要感谢每一位带给我们美好记忆的人。