如果你还不知道加州的三谷是哪儿，可得赶紧去看看了

姜夏

得知自己要去加州的三谷地区（Tri Valley）时，我对这个地名一无所知。在地图上查了查，依然不得要领，去问住在旧金山湾区的姑姑，她也说不出个所以然，猜测说，是不是硅谷、纳帕谷？然而第三个却怎么也想不出来。带着这个疑问，我出发了。

虽然神秘，但三谷并不难到达。从上海坐东航直飞旧金山的航班，抵达后开车一个小时便可抵达三谷的城市之一利弗莫尔(Livermore)。一路上，当地朋友罗宾向我解释了“三谷”究竟是什么。它坐落在旧金山湾以东，地方不大，却的的确确地拥有三个山谷：阿马多（Amador） , 利弗莫尔(Livermore)和圣拉蒙(Saint Ramon)，如果登上旧金山魔鬼山(Mount Diablo)的山顶，便可以清楚地望见这三座山谷。

几座小城点缀在加州中部的青山翠谷之中，利弗莫尔便是其中一座。

小城中心是一条林荫道，街角处有小巧的街心花园和喷泉。秋日里，路两侧的鸡爪槭正红艳如血，高大的苦楝树上结满累累下垂的金色果实，远观如瀑布，两厢映衬，壮观不已。餐厅、酒吧、商店掩映在秋色中，简直像座欧洲小城。同姑姑说起这个地名，她倒有了印象，说前几年的秋天还曾专门驱车来此看景。

沿街有不少风格不同的餐厅，白天晚上都挤满了人。Sauced供应美式BBQ。别有心里压力，这里的分量不像你想象中那么巨大，口味却很精细。烤肉种类很多，还可以点拼盘。除了常见的鸡翅、肋排，还有美国人特别喜爱的牛胸肉（Brisket）和牛胸边肉（Burnt ends）。看来，美国人吃烤牛肉，也有一点潮汕人吃牛肉火锅般的虔诚。酒水单也值得研究，别以为烤肉只能配啤酒。店家自创配方，调制各类有酒精或无酒精的鸡尾酒，光柠檬汽水就有七八种口味，清新爽口又有创意，倒可以挨个尝尝。它也是三谷“啤酒之路”上的餐厅之一，在此可以喝到不少当地精酿啤酒。

当地人应该会很乐意带你去看他们的“百年电灯泡”，它悬挂在当地消防队车库的一个角落，如今灯光微弱，大概只有4瓦。不过别小看它，从1901年到今天，它已经使用了一百多年，大概是世界上坚持时间最久的灯泡。无论是停电，还是移动，都没有损坏它。

“你看，灯泡本来是可以很耐用的，但很快电灯公司发现，这样挣不了钱，于是我们有了现在的电灯泡，用用就坏了。”领我们看这个灯泡的消防员Bill总结出了一番道理。

另一位消防员Brian也非常愿意向游客们介绍利弗莫尔的独到之处。从2016年起，他业余做起了酒庄导游，为此特别装饰了一辆木质叮叮车，带领乘客们遨游三谷酒乡。

三谷的葡萄酒酿造历史不短，起伏的山丘上遍布葡萄园。同为加州的酒乡，三谷可比索诺玛或纳帕谷安静多了。这里有许多的非常小规模的，家庭经营的酒庄。比如McGrail。这家酒庄只酿造赤霞珠一种酒，酒窖氛围轻松而亲密。我喜欢坐在门廊上小呷一杯，眼前是风光开阔，一直延伸到远处的牧场和山脉。

另一座酒庄虽然也是家庭拥有，规模却远非McGrail可比。Wente有着旧大陆酒庄的气派，已被同一家族拥有132年，据说是美国历史最悠久的家庭酒庄。加州第一瓶霞多丽葡萄酒便产自这里，自此霞多丽葡萄酒成为加州最流行的白葡萄酒。

酒庄坐落在丘陵之间，倚靠着常有鹿群游荡的山坡。这里种植着高大威严的橡树和形态优美的橄榄树，有椰子树遮掩下的洁白凉爽的西班牙建筑风格酒窖，还有一处有机农场，专门供应酒庄内的餐厅——多年来，它都被评为利弗莫尔的最佳餐厅。

另一座小城普莱森顿（Pleasanton）的风格与利弗莫尔很像。它的名字让人印象深刻，如果直译，大概是欢乐屯吧。2016年，它和同为三谷地区的圣拉蒙市一起，被评为全美十大最富有中型社区之一。可见即便是在全美收入位居前列的加州，三谷也称得上是一处安乐窝。

普莱森顿颇为自己的历史街区自豪，短短的一百多年历史，使主街上挤满了维多利亚、意大利式、罗曼、殖民地、装饰艺术等各个时期建筑风格的建筑，如今，这些老建筑都被改造为餐厅、酒吧、咖啡馆和商店，甚至还有一家博物馆，侧身于一座1910年代的老建筑中。主街开始处半空中彩带形状的城市名 “PLEASANTON”骄傲地闪着大大咧咧的美式风格，让整座小城看上去像是1950年代电影中的的完美美国小镇。这条彩带从1932年起，就开始欢迎前来普莱森顿的客人了。

也是因为这些老建筑，也许因为19世纪由华工在主街地下修筑的一条用于运货的隧道，普莱森顿因“闹鬼”而出名。沿主街排列的大部分建筑，都有过“见鬼”传闻。比如“蓝色龙舌兰”餐厅，这家热热闹闹的墨西哥餐厅所在的建筑可能是主街上最老的。还不是餐厅时便有不少人目睹办公桌上自动飞起来的纸张，如今的餐厅雇员也说经常见到门自己开开关关，还有人声称在阁楼见过一个小女孩的幽灵。甚至，人们都说这间房子最早的主人，Arendt先生，还坐镇在这里呢。坐落在主街上的城市博物馆每年都在万圣节期间举办“猛鬼漫步”主题活动。就在刚过去的2017年万圣节，一位参加这次徒步之旅的游客拍下了一张诡异照片，据说是1870年在当地旅馆被谋杀的一位妓女。这位“女鬼”在当地颇具知名度，据说时不时便要出现，刷一刷存在感。

Sabio on the Main餐厅倒是和鬼故事毫无瓜葛。它是普莱森顿的明星餐厅，获奖无数，供应tapas式的佳肴。

来到丹维尔 (Danville)市的黑鹰广场，简直像来到了美剧中的标准富人区模版。广场上绿树成荫，花团锦簇，时髦的精品店、高级餐厅和博物馆环绕着一方池塘，池子里流水潺潺，吸引来不少水鸟，在水面上载浮载沉。

我们的目的地是黑鹰博物馆，它最著名的收藏，便是博物馆一楼展厅里那几十部部漂亮至极的老爷车，在精心布置的灯光下钻石般闪闪发亮。从 1906 年的凯迪拉克到 1954 年的阿斯顿·马丁蜘蛛,再到 1967 年的庞蒂亚克 GTO……一进展厅便能看到为 1964 年的纽约世界博览会打造的红色福特雷鸟(现存仅有的三辆 Alfa Romeo BAT 汽车)以及克莱斯勒的首款玻璃纤维汽车。珍贵收藏中，还包括一部1924年的希斯巴诺-苏莎H6，以郁金香木装饰。希斯巴诺-苏莎是20世纪最早的豪华轿车制造商之一，可惜早已不存在了。

作为尤金·奥尼尔的粉丝，此行的遗憾在于没能去丹维尔西山山顶的尤金·奥尼尔故居看看。每年9月，距此不远的老谷仓（ Old Barn ）剧院都会举办尤金·奥尼尔节，表演他和其他作家的作品。

和当地人一起，我登上了魔鬼山顶。与低处相比，这里一千多米的海拔足以让人感到阵阵凉意。正是夕阳西沉时分，远方是云雾缭绕的旧金山湾，橘色的金门大桥像辽远的星辰，反射着太阳的一点金光。另一面的暮色茫茫之中，则是优胜美地国家公园，在晴朗的冬日才能看见。当地的原住民将魔鬼山当作圣山，因为他们所相信的造物主在此创造了世界。不过，现在的名字则是西班牙人起的。

十月时，通向山顶的公路可能会被正在交配季的狼蛛占领。放心，它们才不想理人类。而我在下山的路上看见了一只匆忙路过的郊狼，也算是这次城市之旅中的别样趣味。

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