划独木舟看大象——博茨瓦纳水上历险

Sophie Ibbotson; 编译/Samuel Gao

当我静静地从河岸驶向水面时，空气中还有一丝若有若无的寒意。11月是博茨瓦纳的初夏，不过如果你在清晨去野外，最好还是穿件毛衣。

河马在外游荡了一整夜，现在正沿着“河马公路”，回到它们在水中的家。鸟儿们刚刚醒来，在初升的日光中振荡双翅，让自己暖和暖和。它们大声聒噪，草里或是芦苇荡中一有动静，又或是听到了水拍打我的独木舟的声音时，便互相警告。

Gomoti河位于博茨瓦纳奥卡万戈三角洲的边缘。来自安哥拉高地雨水用了六个月的时间，汇成奔腾的洪流，注入Gomoti河，冲刷着奥卡万戈三角洲，使其成为大片纵横的湿地。干燥的土地变为水泽，矮丘成为小岛，丛林让位于泄湖。即便在最干旱的日子里，也有水道滋养丰茂的草地，以及居住其间的野生动物们。一个水塘可能深只及膝，或能容纳整群河马。如果你只呆在岸上，那你什么都看不到。

三角洲的居民在水上也如履平地。我的船夫撑起船来仿佛不费吹灰之力，和剑桥那些平底船船夫有的一拼。他一面站着撑篙，一面用将将能听到的声音和我们说话，以免打扰这片水域的宁静。我们乘坐的独木舟在当地叫mokoro，形状瘦长，传统上以一整棵面包树干做成。不过我们这条是它的当代版，以纤维玻璃为材料。这是博茨瓦纳政府保护环境可持续发展的举措之一。

我现在几乎和水面上的莲花一般高。它们有的洁白，有的淡紫，花心则总是浅黄色。在这么低的位置，我的视线和走路或坐车时完全不同。草比我的头还高，布满一道道云的天空看上去永无尽头。Mokoro的速度只比步行快一点点。这儿的划蝽把我吓了一跳：它们可以像划桨一样在水中前后摆动四条腿。还有我根本看不见的不知名的昆虫，不断在我耳边发出嗡嗡声。毫无疑问，这些都是剪嘴鸥或是其他成千上万的水鸟的美食。

我特别想把手伸进水面，不过想到不知哪里正有饥饿的鳄鱼虎视眈眈，好歹忍住了这个念头。我在岸上见过它们，一半在水里，一半在树荫下。钳嘴鹳、红蛇鹈、巨鹭、牛背鹭对我毫不在意，直到我几乎要碰到它们了，它们才仓皇失措，拍打着翅膀匆忙飞走。斑鱼狗（一种翠鸟）在我头顶不耐烦地悬停着，温和地表达对我们挡住它捕鱼视线的不满。

红蛇鹈停在水面上，等着捕猎

这是最好的“慢旅行”。我们在水上漂了有一小时？两小时？三小时？我不太确定。唯一确定的是太阳升了起来。气温也上去了，我很高兴，终于能卷起袖子了。

河马沉入了更深的水中，发现它们总是竖着的耳朵消失在视线里，我松了口气。河马是极度注重领地的动物，如果你靠得太近，它们就会非常有攻击性。

不过，现在到了另外一些动物来到水边，喝点水并乘乘凉的时候了。一整个水牛家族——大概有30头左右——从一大片草地上威风凛凛地走过来。一头牛紧盯了我们一会儿，而它的兄弟同时在漫不经心地吃草。

黑斑羚和列羚总是一惊一乍，长劲鹿一听到引擎的声音就会躲入灌木丛。不过，当我们的mokoro漂来时，它们即便看到了，也熟视无睹。

在水面上时，我们在大象的视线下方。它们沉重地走过来，姿态虽不优雅，但毫无疑问，非常庄严。母象们带着小象构成了队伍的主体，走在前面。生长着巨大象牙的公象则负责断后。从水上，我能听见它们彼此之间交谈的声音，好像隆隆的雷声。

第一头象抵达了水边，将鼻子伸进水面吸饱，又送回嘴里喝水。它离我可能只有20米远。我们向后划去，尽可能轻而慢，这样如果它们想要穿过河道的话就有路可走了。只有阵阵涟漪，暴露了我们曾离它们有多么的近。

旅行社

Africa Exclusive(www.safari.co.uk)

下榻

Gomoti Plains Camp(www.machabasafaris.com)