古柯茶、血肠汤、殖民建筑，在基多老城散步

JUN

这是一个清新的安第斯早晨，南美最漂亮的殖民地首都基多在人群、鸽子和阳光中开始焕发生机。

“Papas！Aguita！Papitas！” 背上驮着孩子的摊贩卖力地兜售一叠厚厚的金色薯片。城市里赶早班的职员浏览着今日报纸，而擦鞋匠则俯身争分夺秒地擦着他们的鞋子。穿格子呢短裙的女生在交换八卦和口香糖。这一切都在基多著名的处女峰Panecillo的注视下日复一日地进行着。

在城市渐渐醒来时，我在新建的广场大酒店窗口啜饮古柯茶。 一切都富有怀旧气息，比如这个老城区，最近刚刚按照昔日的美好时代重建过，戴高礼帽的门童、白手套和房间里蘸墨水有着金笔尖的羽毛笔更加重了往昔情怀。

绿叶广场是这个城市历史交错的节点，历史性的观光点大多集中于此，比如总统府和巴洛克式的大教堂。正是在这里，第一支西班牙远征队开始了在亚马逊河的探险；也是在这里，至少有一个总统和一位主教不怎么光彩地结束了一生。讽刺的是那位主教的宫殿如今改为一个餐厅，名字叫做“Mea Culpa”（我的过失）。

开始说到的沿街叫卖的小贩如今并不多见，他们中的大多数都被安顿在崭新的市场里。而精心装扮的公园点缀在七座印加神山上，使基多成为这块大陆最绿意盎然的首都。鲜艳的外墙和古老斑驳的建筑则为城市增添了几许亮彩。

这些鲜艳和斑驳的交错，生动地呈现了一个破旧落后的老城区如何渐渐成为一个时髦的地方。五年前，夜游老城区是自找麻烦的疯狂行为，今天不夜游反而成了傻子。过去的夜间生活充斥扒手和妓女，如今鹅卵石铺地的La Ronda地区正是最时尚的夜生活热土。但相应的，你的钱包虽然能留在你身边，但它们瘪下去的速度可快得惊人。

我走到Geranios餐厅楼上，选了个靠窗的位子坐下。一副冰山面孔的侍者过来问我吃什么，我点下Yaguarlocro（一种血肠汤）。这仿佛是打开微笑保险箱的密码，侍者立刻用一种老朋友的语调笑道：“我们这儿的Yaguarlocro可是最棒的。”除了食物，这儿也是观看基多街景的最佳位置，如果幸运的话，也许会听到Pasillo。这是一种类似葡萄牙法朵民谣的厄瓜多尔音乐，音调里一样饱经沧桑、一样忧伤。当然，最美好的是这家店并没有列在旅行团的造访名单里，旅行就是旅行本身，随意自然。

下午我在La Ronda地区闲逛，大街两旁都是手工作坊、画廊和工艺品商店。一家老旧的意大利人开的孤儿院现已辟为咖啡馆。在它温暖的庭院里，我吃到了厄瓜多尔最好吃的热巧克力。几年前，在本地买不到厄瓜多尔巧克力，因为所有的产品都供出口创汇，可现在这些美味纯正的巧克力足够让我这个巧克力爱好者乐不思蜀。

基多虽仍是冉冉升起的新星，但在旧殖民地区，越来越多的精品酒店已经开始争抢日益增多的游客。我花了几天住在Patio Andaluz酒店充满摩尔风格的建筑里。阳光明媚的庭院餐厅供应厄瓜多尔风味美食。 服务员穿着安第斯传统红色斗篷，看起来相当华丽。

这种斗篷都是手工制作的中古老货，质地相当考究。而为了像这样的传统手工艺的传承，新一代的艺术家为贫困青少年开设手工学校。这个学校由手工学徒和工艺大师们从一间老旧的产科医院改建而成。学校在上午八时至下午四时向游客开放，明日的石匠之星、木刻师等都在聚精会神地操练技艺。他们制作的祭坛雕刻品已经富有感人的魅力，即使放在基多最华丽的圣弗朗哥修道院里也丝毫不逊色。

另一个我最爱的城中去处是圣地亚哥公墓。它位于城市高地，里面有肃穆的陵墓和忧郁的天使雕像。隔壁16世纪建成的圣地亚哥修道院里修女们匆匆在阴影里奔走，这里依然存在苦行僧式的修行。

当然最大的奇观还是在老城区中心的圣弗朗西斯科教堂，这片大陆上最奢侈的宗教中心。它在无数的地震和火山爆发中奇迹般地屹立至今。我爬上棚架，观赏顶部镀金的巴洛克式装饰，在这么高的地方仰看带阿拉伯风格的天花板和笑嘻嘻的小天使着实让人眩晕。“这个地方是建立在Atahualpa宫殿遗迹上的，从建成到现在都没有丝毫更改”，有人告诉我。Atahualpa是印加最后一个酋长，传说他坐拥无数黄金，不过这笔宝藏究竟在哪里，目前还没有人知道。

但是我想，即便传说中的黄金早已无处可寻，又有什么关系？基多人早已用自己年复一年的热忱，为这座城市添上了新的传奇。