三宅一生离世，他设计真正好穿的衣服

原创 外滩君 外滩TheBund

他设计真正好穿的衣服

成为一代大师

三宅一生1938-2022

昨天下午传来消息，日本传奇服装设计师三宅一生8月5日在家中去世，享年84岁。

他与川久保玲、山本耀司齐名，是少有的具有世界影响力的亚洲设计师。风格独树一帜，开创了自己的“褶皱王国”。

他推出了诸多你我都很熟悉的经典产品，比如BAO BAO菱格包。

乔布斯钟爱的黑色高领衫。

PLEATS PLEASE褶皱裙。

还有不少女孩的人生第一瓶香水——一生之水。

几乎所有时髦人，都会入手几款三宅一生的设计。

然而在时髦总被认作怪奇和华而不实的时代，三宅一生却终其一生都在追求服饰的舒服与便利。

“只有你的作品被日常生活接受，设计的价值才被认可。“

这长达60年的设计生涯之后，此时此刻，他大概已经降落在了自己的褶皱王国。

01

做方便清洗、

舒适穿着的衣服

传闻中，乔布斯有不下百件三宅一生专为其定制的黑色高领衫。

他说，“我只穿这个，它们够我穿上一辈子了。”

数字或许有误，但每场发布会上乔布斯都穿着这件舒适、极简但又强烈代表他个人风格的衣服——这些形容词属于苹果，也属于三宅一生。

从三宅一生入行起，他就在思考服装的意义。

“衣服虽然穿在身体外面，但必须用心感受。”这种罕见的对衣服与人关系的探究，或许要追溯到他的童年。

生于广岛的他，曾在小学一年级时遭遇了原子弹空袭，因距离核爆中心较远而逃过一劫。后来接受采访时，他说自己在踏进教室的那一刻听到巨响，被教室里被震碎的玻璃片所伤。

第二天在回家的路上看到遍地尸体，母亲半身烧伤，因没有得到良好的治疗在不久后死去。

正是记忆惨痛，他决定“比起破坏，更想从事创作性的、美的、带来喜悦的事物”。

三宅一生毕业于日本多摩美术大学的平面设计系，并先后在巴黎和纽约学习服装设计，师从纪·拉罗什、纪梵希和杰弗里·比尼。

但在同时领略了欧美两地的时尚前沿之后，三宅一生并没有沿袭他们花团锦簇的老路，而是开始质疑西方的审美绝对权威。

他对工艺繁复、量体裁衣的高级定制没有兴趣，反而在巴黎五月革命的洗礼中，确认了自己的理想，“我想做的并不是那些有钱人穿的衣服，而是像牛仔裤、T-shirt那样可以让很多人穿的、方便清洗、穿着舒适的衣服。”

他最知名的“一块布”理念此时已经初具雏形：所有的衣服都是从一块布开始的，让我们回归服装的本质，让衣服去适合人，而不是人来迎合衣服。

02

打动全世界的褶皱

如今红遍世界的褶皱，诞生于80年代末期。它的出现并非偶然，而是三宅一生持之以恒的结果。

回到东京之后，他在1971年创立了三宅一生工作室，并开启了与今天的面料大师、也是三宅一生面料设计总监皆川魔鬼子的合作。

皆川魔鬼子出生于京都的和服面料世家，当时刚刚从学校毕业。两人都不满足于使用市场上现成的西方面料，而是从日本传统面料入手，将日式色彩和编织技艺结合现代的加工工艺，制作出前所未有的“混血”面料。

三宅一生的褶皱 摄影：Irving Penn

皆川魔鬼子说，“和他一起工作就像是进行一场关于‘禅’的对话。有一天他突然想要‘冬天里的白‘，那是冰雪的白？盐池的白还是朝鲜李氏的白色青瓷？我花了一年的时间想这件事。”

每一块面料从设计到投入使用，三宅一生工作室都要花上2到3年的时间。

足见三宅此人的执拗，“许多人跟随着前人的路，但我没兴趣，我喜欢开创新的方向。”

后来在1986年登上《时代》封面时，被称为”Maestro of Style“的三宅就表达了自己对面料研发的坚持：布料像是木头上的纹理，人是无法改变它的。所以与其费尽心思让版型贴合身体，不如一开始就创作与身体贴合的布料。

正因此，当他无意中碰上了一条聚酯丝绸制成的围巾时，立刻坐不住了，当即高兴地大喊，“不会皱！“

紧接着他就邀请了日本筑波大学教授三谷纯、工程师山本子和皆川魔鬼子共同研究聚酯丝绸，在数年的“折腾”之下，终于在1989年研发出了今天PLEATS PLEASE的褶皱面料。

Kendall身穿三宅一生

它的褶皱不会受到破坏，可以随便卷起来收纳，也不需要特别保养和洗涤。

不设限的剪裁摆脱了很多时装对身体的束缚，真正实现了他为人设计衣服的理想，无愧“布料魔术师”之称。

三宅也难得自满了一回，“这是PLEATS PLEASE，这是Issey Miyake的诞生，通过PLEATS PLEASE走到全世界，我觉得自己终于成为了一个设计师。”

03

跨界合作、开美术馆

他将“一块布”无限延伸

不过当三宅一生这个品牌及其众多副线在90年代越做越大，这位灵魂人物却选择在1994年、自己年仅44岁时早早激流勇退，将男女装系列的主导权都交给了徒弟。自己则更多地在幕后做面料开发，并涉足艺术领域。

他在上个世纪做出的多项跨界轰动时尚界，其开创性和大胆远胜今日 。

比如1996年将森村泰昌、荒木经惟、Tim Hawkinson的作品印上服装。

1998年，他又邀请当代艺术家蔡国强，进行一场前所未有的“行为设计艺术”。

他们将50件纯白的衣服铺成龙的形状，再在上面固定上一串烟花。当烟花噼里啪啦依次炸起，衣服上便留下了不同的爆破痕迹。

三宅一生将这些痕迹变为印花，形成50件图案各不相同的服装，将它们送上T台。

1999年，他终于与佐藤卓合作推出了A-POC（A Piece of Cloth）系列，为“一块布”理念画上了完美的惊叹号。

他们设计了一套独特的计算机演算系统，结合当代纺织技术，让“一块布”可以被随心所欲地剪切成任何形状。

这两人在秀场上肆意剪裁着模特身上的一块布，让所有人都看到了服装的可塑性。于是，A-POC既是服装，也是艺术，更在2006年被纽约 MoMA 收为永久馆藏。

2007年，他又与日本建筑大师也是其“粉丝”的安藤忠雄合作创建了日本第一个以设计为定位的美术馆21_21 DESIGN SIGHT。

“一块布”的元素遍布这间强调通过设计看世界的美术馆：不论是设计建筑的安藤忠雄，还是设计LOGO的佐藤卓，都是从“一块布”的概念出发的。

21_21 DESIGN SIGHT

三宅一生用一辈子将自己的设计理念无限延伸：从服装，到平面，甚至建筑。

他的“一生之设计”或许短暂，但其后的影响却无穷无尽。

文、编辑／siri110

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部分信息来自读卖新闻、界面、Bella、TNL、好奇心日报

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原标题：《三宅一生离世，谁不想拥有他的衣服和包？》

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