台北故宫“亚洲织品展”更新：针线间的交流与想象

织品服饰一直是人们追求美好生活与品味的具体表现，自古以来，染织工艺受到地理环境、社会经济、贸易交流、民情风俗等不同影响，呈现出丰富多元的面貌。亚洲幅员辽阔，织品文化多元：印尼的“宋吉”与“伊卡”是苏门答腊岛及峇里岛最具特色且珍贵的织物；中国的丝织品远销海外，“丝路”横越欧亚大陆；波斯自古以织锦、羊毛织毯闻名于世，不少符合波斯品味的面料设计则纹饰细密繁复且发色鲜艳……

澎湃新闻获悉，台北故宫博物院南部院区“亚洲织品展”迎来换展，展览精选院藏各区域织品菁华，呈现亚洲多元文化。

织物，由纤维组成，是裁制衣物的重要材料。工业革命以前，织绣多半于家中进行，现代人多已不需俯首于机杼之前，织物变成世人最熟悉也最陌生的材质。

古代亚洲，即便是裁制前的布料，多能藉由纺制、染织的差别或纹饰的特出性，如同解码般，识别出它们所隐含的某种文化、宗教、性别甚或是职业等信息。更有趣的是，跨越时空及地域性的审美，古代的时尚传播远比我们想像中的更为快速，因为迷人的事物总是让人趋之若鹜。中国曾以织造光亮丝绸闻名，珍贵如金，举世无双的丝织品质是东亚文明的象征；南亚印度则生产出独冠寰宇的绘染棉布，不仅风靡世人，进而促使了世界性的棉纺织革命。这些跨越地域掀起的风潮，带动的当然不只是商机，更是文化的影响力。在太平洋及印度洋间绵延数千里的万岛之国─印尼，便处处可见来自四方的文化在其间汇聚、流转，并于时机来临时再次发散出去。

据悉，此次于台北故宫博物院南部院区展出的展览共分四个单元，“焦点展件”全面分析经典织品的特色，进一步诠释它的文化意涵；“认识织品”从纤维材料、织染技法、装饰纹样、服饰剪裁等方面解构织品染织工艺，让织品赏析更浅显易懂；“区域风情”介绍包括西亚、东亚、东南亚、南亚等各地精湛的织品服饰，期待能体验不同地域风格的文化橱窗；“婚庆盛装”透过亚洲各地结婚礼服的展示，理解服饰背后的礼俗文化，及人们对美好生活的祝愿。

焦点展件

刺绣，是南亚最著名且珍贵的一项纺织传统。这项手艺，在成衣普及之前，一直是家庭手作与家庭记忆的重要一环。南亚不同世代的女性，透过一针一线的学习，传承家族技艺，同时也将自己当下的情感与生活，绵密地缝了进去。

20世纪初波卡丽刺绣头巾 旁遮普地区（今日印度）

“波卡丽”（Phulkari），是旁遮普最耀眼的传统刺绣工艺。旁遮普位于今日印度和巴基斯坦的交界。传统上，不论宗教，女性自幼从母亲、祖母或亲友那里学习波卡丽刺绣，最后这些绣品多半会成为她们的嫁妆。举凡婚礼、节庆活动等重要日子，人们都会使用它。上图这条矩形的波卡丽刺绣，多半作为女性头巾。穿法类似披肩（dupatta），可以披盖在头上与肩上，同时围绕颈部。棉质头巾上的刺绣，选用了黄、白、红、宝蓝、洋红等各色鲜艳的丝线来衬托纹样。刺绣构图环绕中心的团花，使四个方向皆能观看，是一种南亚常见的布局方式。

据介绍，这类纹样取材与生活密切相关的波卡丽，又称“原波卡丽”（Sainchi Phulkari）。以织补绣（darning stitch）作为主要针法，绣出了女性的生活日常与见闻，如纺纱、购物、喜爱的珠宝首饰、争执的冲突现场、报章上时下流行的马戏表演、来自英国的殖民官员，皆以生动的绣工，跃然布面。而自家豢养的家禽、街市往来的车辆与马匹、带有吉祥寓意的各式鸟类与动植物，也都是常见的刺绣元素。

认识织品

什么是织品？它们又是如何制作而成的呢？这一单元从材料、技法、剪裁、纹饰等面向的展示，让观众重新认识生活中无所不在的织品。

18世纪 棉质绘染布 印度 克罗曼德尔海岸

棉，是一种既舒适又透气的材质。自古以来，南亚印度即是世界上棉纺织品的主要产地，印度棉布以光滑、轻细著称，绘染棉布更是热销全球的重要商品。棉布不同于亚麻、羊毛与丝绸，它更耐水洗。印度的绘染棉布，以特有的固色与染色技术，让色牢度提升，较不易褪色。十五世纪末，从葡萄牙直接航行到印度开始，荷兰、英国、法国等地，不再需要透过土耳其或阿拉伯人转手贸易，可以直接购置各种花色的印度棉布。欧洲对这种面料的热情，广泛应用于居家与时装设计，十七世纪后期达到顶峰，同时压迫到当地传统纺织产业的生存，大约十八世纪上半叶间，各地颁布了一系列的法条，禁止进口印度绘染棉布，但仍阻挡不了人们对它的喜爱。不论是渐层的红色或蓝色，明艳的紫色、黄色与绿色，都让十六到十八世纪的欧洲人目眩神迷。台北故宫博物院藏的这件绘染棉布，就是印度为销往欧洲市场所生产，可以作为女性的长袍或礼服面料。白底棉布上设计了精致花卉，其绵延的花茎交缠有序，以深色勾勒花卉的轮廓，并敷染了迷人的红紫色调。

19世纪中叶 织金女性仪式用头巾 印尼 西苏门答腊 (米南佳保人)

贵重的织金“宋吉”（songket）头巾，可以折成外观如水牛角般的帽饰，女性于庆典佩戴，是苏门答腊西部高地原住民米南佳保人的重要传统服饰。长条头巾以红色丝线为经，以红、黄、灰等多色丝线为纬交织而成。中段深蓝色的部分，纬线选用较粗的棉线，使之更能承受经常折绑的压力，提升耐用度。头巾上的花纹主要以金线突显，装饰带平行排列于长巾的两端，其中代表性的图案包含：形象上取自“剖半的花生”（balah kacang），以连续八边形重叠组合的纹饰，寓意身为一位好的米南人，分享时要公平分配，对买卖及往来也要诚实以对；而称作“下午鸭子列队回家”（Itiak pulang patang）的纹饰，是一种相当古老的图案，其以群鸭秩序地排队行走，很少偏离他们的路线，来比拟好的米南人，应遵循传统习俗与律法（Adat）。而“毛虫爬行”（ulek tantadu）的纹饰，也带有类似的涵义。这些都是米南佳保传统织物上常见的纹饰主题。

区域风情

亚洲幅员辽阔，织品文化多元，这一单元以西亚、东亚、东南亚、南亚等区域，精选各地织品服饰，呈现不同区域的穿衣文化风格。

西亚 伊朗（波斯）

波斯，是古代伊朗众多王朝的名字，也是1935年以前人们对伊朗的主要称呼。此地自古以织锦、羊毛织毯闻名于世。十七世纪后，波斯市场向印度购进大量的绘染棉布。这类面料设计，符合波斯品味，纹饰细密繁复且发色鲜艳。十八世纪后，波斯流行以这类布料裁制上衣，也制成各类家饰布，丰富生活。伊朗虽以信奉伊斯兰教为主，但仍有少数琐罗亚斯德教徒居住于此，他们的衣着与其他信仰者不同，女性服着上的刺绣工艺，细密可爱。另一方面，居住于印度西北岸的波斯裔琐罗亚斯德信徒，服装则已融入印度，但装饰设计仍可见信仰以及全球贸易的影响。

1842—1843年 婚礼用女性刺绣头巾 伊朗 （琐罗亚斯德）

如此次展出的婚礼用女性刺绣头巾，是典型的琐罗亚斯德教徒婚礼用刺绣头巾，一般长约三码，中央绣有团花，周围环绕装饰着鱼纹、波斯文字、孔雀纹与佩斯利纹（或花树纹）。披戴时，团状花纹会位于胸前，成为视觉的焦点，两端流苏则会飘逸地垂于身后，显现出彼时琐罗亚斯德教徒女性服装的特色。长巾上的鱼、孔雀都是繁荣或永续的象征，同时与琐罗亚斯德教的神衹有所连结。当中的文字，则节录自波斯最有名的抒情诗人哈菲兹（Hafez，约1315—1390）的诗歌，内容颂赞女子无与伦比的美貌，与描写恋慕者被征服的心，句末留下“由詹姆希德刺绣工坊制作”，以及用阿拉伯数字书写的伊斯兰历纪年“1258”。 诗歌是波斯最灿烂的文学遗产，哈菲兹的作品常处理俗世与神圣间的共通题材——爱情与美酒，他的作品不只被视为波斯文学的巅峰之作，且影响深远，至今普罗大众几乎随口就能朗诵几句自己喜爱的古老诗句。

19世纪上半叶 绘染棉布挂饰或地垫 印度东南海岸默苏利珀德姆 （外销伊朗市场）

伊朗的绘染棉布泰半从印度进口，伊斯法罕虽也生产相类制品，但不如印度棉布物美价廉。这件绘染布挂饰，是印度专为波斯市场所制作的产品，生产地集中于印度东南沿海的默苏利珀德姆。纹饰以红蓝为主色调，像是拱形的壁龛或拱门建物，仿佛要通往皇宫或清真寺。建筑体的空隙处，无不填满细密多彩的花卉纹或佩斯利纹。整体装饰密集、纹样细致的面料，忠实地反映了波斯人对图案和装饰的热情。建筑体的门楣开光内有阿拉伯文祈祷语，意译为“赞美至高无上的真主，并将赞颂归于他”。左上角的红款印着波斯文：“由哈只——阿卡·萨马德——制作的绘染布”，“哈只” （hajji）原意为“巡礼人”，是曾到天方（麦加）朝觐的穆斯林的尊称。目前虽没有进一步的证据显示这是一条祈祷毯，但这些款识让我们更明确地了解它的使用者。

东亚 中国

中国，自古以盛产丝绸闻名。横越欧亚大陆的“丝路”，不仅反映中国丝织品深远的影响力，也形塑历久弥新的东方意象。明代之后的丝织业高度集中于江南地区，从桑蚕到织造皆走向商业化及专业化。明清时期提花技术的成熟，使得奢华丝绸上的纹样愈趋繁复，加上精致的缂丝与刺绣，富丽的织金与妆花，令人目不暇给。而富含吉祥寓意的纹样，更是明清织物的一大特色。另一方面，羊毛织毯与毛皮作为清代宫廷生活不可或缺的一环，不仅是御寒圣品，也代表帝国掌握草原及边疆的资源与贸易，同时展示满洲文化认同。

明中叶 蓝地织金狮纹方补 中国

“方补”是明清官服于胸、背标示官衔的装饰。文武官的花样分别为飞禽及走兽，不同的鸟兽对应不同的官阶。古代的官服种类依场合有别，织有补子的官服，明代作“常服”，包含团领 衫、乌纱帽及束带，是官员“常朝视事”日常办公的穿着。 台北故宫博物院藏这件明代狮子纹方补，依礼制为高阶武官或亲王女婿所用。深蓝的丝绸面料上以织金勾勒出一只狮子，牠有着浓眉、扁鼻及短卷的鬃毛、蓬松的尾巴，雄壮的身上加饰流云状的火 焰纹，炯炯有神地回首凝视远方。前景下方为江崖海水、天空 则布满流云及四合如意云纹。整体纹饰布局大致与《大明会典》武官狮子补的花样相同。明代补子的尺寸多较清代大，且直接织绣于官服上，而非以钉缝附加上去的形式。仔细观察这块补子的边缘，大约可推测原本常服的料子是有着杂宝与四合如意云纹的暗花缎。

明 执莲童子纳绣片 中国

手执莲花或莲叶的童子，是元明清三代都喜爱的织品装饰主题。这个纹样的发展，最初很可能与宋代七夕妇人求子的风俗有关。而后和百子或婴戏题材类同，都有着美满幸福的象征。在这件白色平纹纱上，借缤纷的丝线以纳绣技法满绣红色底纹、活泼的孩童、俯仰各异的莲花、翻转自如的花叶、以及穿梭其间的蝴蝶和凤鸟，达成如同梭织般的效果。孩童身上穿着 彩色水田纹衣饰，称“百家衣”，这种面料的童服在明清时期较为流行，与挂在孩子颈上的长命锁一样，都传达了避祸驱邪、祈愿幼童健康长大的寓意。

东南亚 印尼

印尼，是世界上最广袤的岛屿国家，季风为群岛吹来一波又一波新的文化浪潮，商人、工匠与舶来品携来观念、技术与物质交流，沉淀融合之后，反映在本土织物上，自成一格。“宋吉”（一种织金锦）与“伊卡”（一种先段染、后织造的显花织物），是苏门答腊岛及峇里岛最具特色且珍贵的织物，一般作为礼仪服装或庆典仪式用布。两地的织物在材料、技法或装饰元素上，不时可见来自印度、中国、中东或欧洲的影响。而不同风格的宋吉与伊卡织物，除了可以区辨族群或信仰外，它们或可视为权势的象征，有时更具备守护个体与社群的神圣性。

20世纪上半 歌灵馨仪式用饰带 印尼 峇里 登安南村

峇里岛东部的登安南村，是印度与日本之外，世界上少数织造经纬向伊卡（double ikat）的产地。这类织物称作“歌灵馨”（geringsing），一般视为一种神圣的仪式用布，不仅村人们相信歌灵馨会保护穿著者无灾无痛，在信奉印度教的峇里岛各区，也都将之视为圣物，在仪典上具有重要的地位。 歌灵馨主要为红、褐及深蓝色调的双向伊卡棉织物，有多种宽幅， 且长短不一。此次展出的这条方格纹（sidan pegat）的歌灵馨饰带，是最窄的类型。 流苏般的边缘未经剪裁，使饰带形成一个环状。男性会在祭祀和驱魔仪式中佩戴它，像项链般地披挂在脖子上，并将垂坠于身前的饰带打结，结的位置大约会落在腰腹，具信其有强大的保护和辟邪功能。同样类型不同花色的歌灵馨饰带，将流苏般边缘剪开，则可作为仪式时女孩子穿的裹胸布（anteng）。

19世纪晩期至20世纪早期 织金仪式用肩布 印尼 南苏门答腊 巨港 （马来人）

位于南苏门答腊东部的巨港，是东南亚最古老的城市之一，同时也是重要的港口与贸易中心。巨港马来人的传统礼服，常以织金锦“宋吉”（songket）作为面料，织金织物往往被视为财富与权势的象征，金银线材多半从中国进口，高品质的金线能确保织好的金锦舒适柔软。肩布通常是一条长布，可从短边对折披在肩上作为装饰。这类丝质织金宋吉肩布，织金线几乎填满布面，因此也称作金服（kain songket lepus）。织纹设计上大致分为中心矩形与两端，中心为菱形花纹，两端与布边可见八瓣花纹与八芒星纹饰，是带有伊斯兰风情的常见主题。各类花纹的中间以“小梭回纬”方式，用多彩色线点缀。而像山形或锯齿的纹饰，称作笋纹，是东南亚常见的装饰元素，具有生长繁衍的涵义。

南亚 旁遮普地区（今巴基斯坦、印度）

“波卡丽”（Phulkari），是旁遮普地区（今巴基斯坦、印度）最著名的传统刺绣工艺。旁遮普位于今日印度和巴基斯坦的交界，在1947年印、巴分治之前，几乎所有当地女性，不论宗教信仰，都会制作并穿着波卡丽刺绣制品，通常作为头巾，披盖在肩上与头上。它象征着女性的物质财富，同时也反映出地区丰富的文化和宗教传统。“Phulkari”一词源自印地语、旁遮普语及乌尔都语，意译为花的工艺。不同类型的波卡丽，也各有自己的名称，例如：以人物生活场景为主的“原波卡丽”；纹饰以满绣几何纹为主的“花园波卡丽”；以白底搭配红色绣线，为年长女性或寡妇使用的“白色波卡丽”；或专指可能与宗教活动相关的“通往神界之门”等等。

19世纪 波卡丽刺绣头巾 旁遮普地区（今日巴基斯坦）

“波卡丽”刺绣的特点， 是使用称为“帕”（pat）的各种鲜艳且未捻的丝线，妇女一般是向游牧商人购买这些昂贵的进口丝线。作为底布的棉布称作卡达尔（khaddar），则是在本地手纺织造与染色。其制作者和使用者皆为女性，多用以穿戴，如作为头饰与披肩。“波卡丽”有多种类型，其中如这件以白棉布为底，搭配红色丝线刺绣几何纹样，称作“白色波卡丽”（thirma phulkari），这种配色组合暗示着它的使用者是位年长女性或寡妇。而像是小乌贼造形的几何纹饰风格，一般推测是模仿中亚伊卡织物（ikat）上参差的纹样轮廓。

婚庆盛装

印尼中爪哇传统婚服穿着典型的蜡染裙布，搭配黑地金线刺绣外套成为基本形式。蜡染裙布以深蓝及褐色作为主色调，纹饰包含灵山、火焰、船、玉座、宝物、金翅鸟羽翼（garuda）等象征萌芽意涵的苏门纹（Semen Romo），原先是中爪哇王室专用纹样，现已成为印尼蜡染最具特色的传统庆典纹样。黑丝绒外套，领口、袖口及衣摆以金线绣出繁复的花卉纹饰。比对早期的插画图像，穿着外套则是受到伊斯兰教的影响不能裸露肩部才开始的穿法，婚礼服饰同时也见证了传统与外来文化的融合。头戴华丽帽饰、发簪，脚穿绣花鞋，极尽奢华的服饰显示婚庆礼仪的隆重及对新人婚姻生活的祝福。

在展陈上，主办方还结合台北故宫典藏文物与前瞻数位科技，打造了亚洲织品数位体验空间，观众可以化身为“织品小工坊”的专业职人，创造出美丽经典的织品，也可以站在“亚洲穿衣镜”前，与台北故宫的织品文物进行配对与变装，探索亚洲织品的独特魅力。

本次换展将持续至9月11日。

（本文整理自台北故宫博物院官网及相关织物史料。）