一座波斯花园，就是一片尘世天堂

钱成熙

波斯帝国消逝已久，但我们仍生活在它难以估量的影响下。若非偶然查阅资料，我大概永远不会知道英语中天堂 paradise来自阿契美尼德时代的古波斯语，它的原始含义竟然只是带围墙的花园。伊斯兰时代之后，伊朗的建筑师们更是孜孜不倦，以一座又一座的波斯花园寄托对伊甸园的全部向往。

原来并非花园只有像巴比伦空中花园般遥不可及才让人想象天堂。从居鲁士的时代开始建造的波斯花园，至今仍在波斯文明所达到过的广阔尘世中，以它一丝不苟的对称美、繁复的描绘、镜面般的水池和永不停歇的喷泉呈现出天堂般的胜景。

在看过世界上最著名的波斯花园泰姬陵后，我更急于一睹它的滥觞地伊朗的波斯花园真容。如今伊朗的传统宅院依然按照经典波斯花园样式建造，遍布国土。当然还有更为精美的古老花园对游客开放，有的已经成为世界文化遗产。

伊斯法罕 四十柱宫花园（ Chehel Sotoun）

初次进入这座伊朗最富盛名的波斯花园的游人，大概都和我一样有同样的强迫症——数宫殿柱子。而这正是奥秘所在：四十柱宫花园的宫殿只有二十根廊柱，另二十根则在殿外池塘的倒影中。水面上构成了整座花园的镜像，令它无论左右还是上下都完美对称。

阿巴斯二世在 1647年建造了这座皇家花园，让人一窥全盛时期的萨法维王朝。长方形水池从大门引向宫殿，两侧铺满了伊朗人最爱的蔷薇花。幽深的柱廊为凉亭式宫殿正门遮挡烈日，在重重树荫下带来清凉之感。这也是典型的萨法维时代的伊斯法罕建筑风格。

与其他波斯式建筑一样，殿内照例是复杂拱顶和令人眼花缭乱的镜面与马赛克装饰，即便已看过无数次类似风格，我依然忍不住惊叹。阿巴斯二世曾在这里接待过被他击败的乌兹别克汗，以及从莫卧儿流亡至此的胡马雍。宫殿中最著名的便是表现这些场景的壁画。不过，我最喜爱的还是在这些宏大题材下绘制的小幅细密画风格的壁画。脸庞圆润、眼睛细长的青年贵族男女喝茶、沉思、野餐。贪婪地看完一圈后我来到宫殿外花园小憩，摇曳的丝柏树影中，似乎还能依稀寻到他们柔和自得的姿态。

卡尚 Fin Garden

烈日炎炎的沙砾荒丘之中突然出现一座小巧秀美的花园，疲惫的旅人怎能不欣喜若狂？也难怪我对Fin Garden一见倾心。它是伊朗现存最古老的波斯花园，完成于1590年的阿巴斯一世时期，多年的不断修缮令它同时拥有萨法维、赞德和卡扎王朝的建筑风格。

高大的柏树在草坪上投下重重叠叠的阴影，淙淙的流水声从四面八方传来。水引自附近山谷中的所罗门泉，清澈明净，流动在纵横整座花园的蓝色水渠中，每隔一小段便有一个小喷泉，并在中轴线的凉亭前汇聚成一方水池。对于水的重视源于古老的琐罗亚斯德教，波斯人崇拜它洁净的能力，在花园中大量使用。而在穆斯林们对于伊甸园的描摹中，水作为伊甸园四大河流的象征更是不可或缺。我并非这两种宗教的信徒，但此刻湛蓝的水、浓绿的树荫和淡黄色的凉亭相互映照，凉风扑面，确实让人恍然间如置身天堂。

中心的几座凉亭表面虽朴素，内部依然华丽——或能看出它曾经华丽，比如两面墙上快剥落的巨大侍女壁画。穹顶上的壁画简略地描绘了贵族男女们游猎的场景。在这里最宜坐在拱廊前享受凉风，并聆听不知疲倦的喷泉声响，不知不觉便能挥霍整个下午。

设拉子 Eram Garden

古兰经中，eram就是天堂之意。这座建于19世纪末叶的花园如今还担当植物园的功能，棕榈树带来热带风情。水池后有着一座名为Qavam House的商人大宅，且带有一点维多利亚时代的建筑风格。由于设拉子是波斯大诗人哈菲兹的故乡和埋骨之地，房屋外墙上都以他的诗句装饰。可惜住宅并不对外开放，让人难以一探究竟。

亚兹得 Dowlat Abad Garden

初看它似乎有些貌不惊人，没有四十柱宫的富丽，也没有Fin Garden中网格般整齐密布的水渠，也不如Eram Garden阴翳凉爽。但这里是沙漠中央，蓝色水池的存在本身便是奇迹。

Dowlat Abad花园建于赞德时期，是卡里姆汗为自己修建的住宅。高高耸立的风塔是它的标志，在数百米开外便能看到这座世界最高风塔。踏入园中，在石榴树、松柏和葡萄架环绕下的长方形水池如约而至。为能最好地欣赏这沙漠绿洲般的风景，卡里姆汗在水池尽头修建了一座精美的六角形宅邸。狭窄的旋转楼梯通往八座露台，提供各异的角度欣赏风景。不过最美的还是宅邸内部，穹顶正下方有大理石砌起的圆形室内水池，四面通风，凉爽宜人。二层围绕回廊而建的尖拱玻璃彩窗尤为迷人，阳光透过伊斯兰式的繁复彩色花卉图形，微微照亮头上仿佛无穷交错的穹窿，带来的眩晕感几乎要让人进入宗教冥想。

这座花园如今还兼做餐厅。罗伯特·拜伦曾在《穿行内陆亚洲》中写到1930年代他在四十柱宫花园参加的一次总督晚宴，古老的凉亭前铺满波斯地毯，烛光照亮水池。并非人人都有机会参加总督的招待会，但为何不在Dowlat Abad花园中摆满的宽大波斯式榻床上寻找卡里姆汗曾有的奢华生活呢。

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