火枪手达达尼昂的故乡，也是美食美酒的天堂

凌洛

读韩良忆的《我在法国西南有间小屋》，勾起了我对那片交织着山脉、丘陵、农地、果园、城堡、修道院和村镇的大地的回忆。加斯科涅之于我，比普罗旺斯或托斯卡纳有过之而无不及。

火枪手的故乡

人们知道法国加斯科涅，大多是因为大仲马笔下的传奇人物达达尼昂。1610年前后出生于热尔省卡斯泰莫尔城堡（Chateau de Castelmore）的达达尼昂被视为加斯科涅的象征。这位热情勇敢的火枪手首领，正是典型的加斯科涅人写照。直到今天，当地人仍以此为傲。

在奥什，由法国雕塑家Firmin Michelet设计的达达尼昂雕像矗立在奥什大石阶的下端。身穿华美的制服与斗篷、头戴宽边帽，达达尼昂雕像与共370级台阶、连接奥什上城与下城的石阶组成一个代表性景点。事实上，不仅因为交错曲折的石阶本身营造出的辉煌感，登上石阶的最顶部，奥什著名的乡村之城（Country City）风景连同热尔河（River Gers）、点缀河岸和屋舍之间的绿树、远处的山脉和炊烟一同呈现眼前。那时阳光明媚，让人更加迷醉其中。

转过头，阿玛尼亚塔（Tour d'Armagnac）和圣玛丽大教堂（Cathedrale Sainte-Marie）就在大石阶的西北边。在蓝天衬托下，这两座由石灰岩建造的建筑显露出岁月经久的浅黄色。高40米的阿玛尼亚塔过去曾是一座监狱，也是中世纪大主教司法权力的象征。在历史悠久的古城里，标志性的建筑往往与宗教相关。当然，圣玛丽大教堂也不例外。

教堂坐落在老城高处，于1489年建立。工程耗时近两个世纪，随圣雅各之路被列为世界遗产。随着时代的变迁，两种不同的建筑风格，从火焰式的哥特风格到文艺复兴式样皆能在教堂找到。圣玛丽大教堂居于中心的祭坛和116个座位的神职祷告席由橡木雕刻而成，其间的装饰雕像也引人注目：1500个人物肖像栩栩如生，每一个都保存完好，图案复杂精美，令人叹为观止。教堂的另外两件珍宝，则是阿尔诺·德莫尔（Arnaud de Moles）制作的18面彩绘玻璃和17世纪时法国最大型的管风琴。战争年代人们担心玻璃遭到毁坏，便将其拿下保存，直到战后才重装。因此，现在看到的玻璃依旧是16世纪作品。细看之下，色彩仍明艳饱满，拥有强烈的感染力。

除此以外，奥什古城遍布着老屋、咖啡馆和旧商店，多条斜坡小巷散布城中。这些修建在斜坡上的窄窄的阶梯小巷是当地居民过去到河边打水的通道，凹凸不平的阶梯、石墙和路灯依旧。

朝圣之路一瞥

自9世纪以来，成千上万到圣地亚哥-德孔波斯特拉朝圣的人穿过热尔省进行信仰和心灵的旅行。作为中世纪西欧精神文化生活的重要组成部分，朝圣之路留下了大量的宗教或世俗建筑，包括教堂、修道院、医院、桥梁等，有时甚至整座小镇都是为了朝圣者而建。于是，这趟热尔省的驾游，我挑了法国之路位于勒皮昂韦莱路线上的拉罗米约（La Romieu）和孔东为代表拜访。

距离奥什北部约50分钟车程的拉罗米约对大部分人而言实在是朴实无华。殊不知，这座逛一圈也许根本不用20分钟的小镇，却拥有被评为UNESCO世界遗产的著名古迹——拉罗米约教务会议教堂（Collegiale de La Romieu）。在小镇上唯一一条主道漫步时，我发现这里到处都藏着石造的猫，窗台边、墙柱上、窗洞里，有些在走、有些在弓背、有些在仰望、有些在钻洞。向导Sarah说，拉罗米约也被叫做“猫女小镇”。“一位名为Aangeline的女孩自小喜欢猫，总有猫在身边，还为小镇解决了鼠患。为了纪念她们，雕塑家Maurice Serreau便创作出这些作品。”

也许正是拉罗米约的小，更衬托出教务会议教堂的宏大。事实上追源溯始，小镇的雏形只是一座由两名到罗马朝圣归来的本笃会修道士修建的小修道院。慢慢地，附近的居民开始在四周聚集。为了防护入侵，更修筑了约8米高的城墙守卫着。如今，主道的尽头仍留有一扇古城门。

而如今的教务会议教堂、回廊和两座塔楼，则是由教皇克莱芒五世的侍从、Aux的阿尔诺主教建立。与阿尔比的圣塞尔南大教堂或奥什的圣玛丽大教堂相比，它略显衰旧，但重要的是，在阿维尼翁教皇法庭的资助下，这座教堂仍十分活跃。

从外观上看，教堂每隔几米便有直立支柱的设计甚为独特。作为热尔省最大的哥特式教堂，教堂华丽的南殿门在穹形神龛中设有24尊小雕塑。至于其内部，宽敞的中殿天窗有灰色装饰花玻璃点缀。另外，圣彼得的座椅雕塑也是教堂的珍宝之一。

饕客天堂

加斯科涅的美食烹饪自成一派。这是源自农家菜肴的菜系，在这片肥沃的土地中取得优质食材，历经数个世纪，在不同的季节为饕客呈现出其他地区无法比拟的美味。

作为热尔省的第二大城镇，孔东是一座宁静悠闲的城镇。离开教堂后朝巴依斯河（Baïse River）的方向漫步，沿途街巷中遇见的书店、茶室、咖啡馆和酒铺看来格外有趣。一星米其林餐厅La Table des Cordeliers便坐落其中，利用了一座教堂的原有空间。

交叉券拱顶极高，石造拱柱将内部分成几部分，每一个空间都有扇带彩绘玻璃的尖顶窗做采光源。阳光灿烂的季节，彩绘玻璃的光影投射在墙壁、餐桌和酒杯上，如彩虹般的色彩令人情迷。

主厨Eric Sampietro自小在家族餐厅中耳濡目染，“读书时的作业都在厨房中完成。”他游历各国后回到故乡，2003年，Eric在孔东开了属于自己的餐厅。而他的第一颗星则在2009年时到来。

他将一种冒险、有趣而创新的精神融入到植根于故乡的美食中。不断变换的季节食材给了他无限灵感，再加上20岁左右的年轻人团队，La Table des Cordeliers的美食充满了活力。当天的头盘是以炖蛋形式呈现的南瓜派、松露三明治以及香橙慕斯。不仅是明亮的柠檬色调给人清爽之感，酸甜或香滑的口感也达到了开胃小点的效果。而主菜季节蘑菇佐带子同样适合夏季。Eric用洋葱和香菜制成微酸的汤底，薄煎过后的带子鲜甜爽口又点缀着微微的焦香，再加上新鲜的小蘑菇，实在是一道清淡宜人的美食。不得不提的是，我们把香脆的面包蘸着汤汁享用，口感中添了点酸甜，很快便清空了整个盘底。

加斯科涅除了石造建筑、秀丽的村庄和热情的加斯科涅人，还有被誉为法兰西最古老的“生命之水”——雅文邑白兰地。Sandemagnan酒庄曾是18世纪农舍的蒸馏区，Bruno为我们展示了有着金铜色调的蒸馏工具。与干邑二次蒸馏的工艺不同，雅文邑酿制过程中只蒸馏一次，酒精度也相对较低，大约为55°。“只有酸度比较高的葡萄，才能酿造出好的雅文邑。”Bruno如此说。蒸馏过后的雅文邑需要在酒庄的老酒窖中陈酿。“我们的雅文邑只在橡木桶中陈酿，通常会经过10至30年的时间自然发挥其酒精度。”Bruno边说边摇晃着手中的酒杯。显然，Sandemagnan酿造的雅文邑年份都已老，从73至88年年份不等，酒体所呈现的琥珀色也随着年份深浅不一，散发浓郁的橙皮、香草和李子干味，夸张地说，直到第二天睡醒，嘴角仍遗留着它独特的芳香呢。

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