让锡瓦一点点挥霍我的生命

姜白

青柠汁，煎蛋，面饼，鹰嘴豆泥，奶酪和几枚大椰枣。

“你一定得尝尝，锡瓦的椰枣是全埃及最好吃的。”Ghaliet Ecolodge的服务生Soloman一样接一样在桌上摆下我的早餐，同时特意强调了下盘子上的椰枣。

这不奇怪，整个锡瓦都隐藏在数十万棵枣椰树和橄榄树在撒哈拉沙漠边缘开辟出的绿洲里。根据传说，收获季节采摘椰枣这神圣的工作都只能由保持处子之身的男子来做——虽说椰枣是阿拉伯世界最普通的美食，但享受如此仪式化近乎神圣的采摘待遇，估计只有锡瓦一地。千年以降，柏柏尔人就一直生活在此，妇女们永远隐藏在面纱和大袍子后面，男人善良厚道（而且有一些流传甚广的传说），而街道上奔跑的小孩子们永远不吝于给陌生的外国面孔送上微笑和问好。

只有长途汽车才能把旅行者从亚历山大或开罗送到锡瓦。经过八九个小时的跋涉，我从大巴上下来时，已是清晨六点多。也许来得太早，传说中的锡瓦驴车没有出现，倒是一辆突突轰鸣的三轮小卡把我载到了Ghaliet Ecolodge，离Oracle神庙不远的小酒店。完全按锡瓦传统风格营建的庭院堪称迷人，橄榄树和枣椰树下各种香草茂盛生长，罗勒叶吐着芳香，火红的九重葛把拱门和露天扶梯装扮得美艳无比。精致的泳池犹如一块碧玉，在烈日下给人带来丝丝凉意。如果有体力和时间，从酒店出发，骑车漫游锡瓦是很不错的一个选择——前提是你得有极好的方向感，或者干脆随身携带带Google地图的手机。

去参加沙漠Safari可能是锡瓦旅行菜单上的保留节目。司机像骑马一样开着越野吉普，在沙丘间撒着欢横冲直撞，六七十度的大角度直上直下，直接玩出过山车的心跳感觉。沙漠中的甘泉极为难得，但锡瓦的沙漠里竟然有两个水面开阔的大湖，湖里还有游来游去的小鱼，绝对奢侈。冷水湖边上，一个观光草棚已经开始搭建。到时候人们从车上下来，不必看几眼就匆匆走人，而是可以坐下来吃点喝点，下水游个泳，钓个鱼也不是不可能的事。

枣椰树荫掩映下的Bir Wahed温泉有如奇迹。翠绿的芦苇丛隔开沙漠的燥热，永不停歇的天然泉眼涌出温度恰到好处的热水，远道而来的男女个个泡在其中，不亦乐乎。数十年前，某支不走运的石油勘探队在满怀希望在这里下钻，不料钻出来的竟是水。

我爬上Shaqraza这家号称全锡瓦最浪漫的屋顶咖啡吧（尤其当夜幕降临，灯光亮起）时，竟然空荡荡一个人都找不到。伙计半天后才露了个脸，很不好意思地告诉我因为没水，暂时还不能提供任何咖啡。直到两个小时后，我和同伴才喝上了第一杯摩卡。但这里的确是个别有风情之地。从楼顶望出去，市场附近清真寺尖顶是全镇最显眼的建筑（最近发生的一场火灾把它的门脸烧得乌漆麻黑）。Fortress of Shali城堡就在斜对面的山头上，历经千年风雨，昔日的城堡只留下无数残垣断壁。在黄昏时分爬上城堡最高处，向西可目接晚霞，向东则可眺望广大的绿洲丛林——这一刻，我记起电影《木乃伊归来》里的种种场景。

城堡下的Al Babinshal 餐厅有极其美味的马格里布汤和柠檬酸奶，泥墙隔开的一个个空间、内廊、楼梯、露台和餐桌上使用的黑陶器皿一样，有种令人赞赏的粗放而质朴之美。每天，走在密密的枣椰树包围着的路上，时不时会碰到赶着驴车轻快跑过的锡瓦人，而驴子的叫声也会偶尔打断我在酒店院子中的小憩。真可惜，没在机器马达侵入锡瓦前的时代来到这里。