从TomFord到玛丽莲·梦露，Gucci的100岁生日惊喜太多

原创 分享生活的灵感 Voicer

1921年，Gucci在佛罗伦萨诞生。

2021年，迎来100岁生日的Gucci，刚刚发布了由创作总监Alessandro Michele打造的最新系列“Gucci Aria”。

与其说这是一场秀，不如说这是一次对庞大流行文化宝库的解构。无论你是不是时装迷，只要花15分钟加入这场鼓点直抵人心的生日派对，就能享受到视觉和智性的双重快感！

1990年代Tom Ford式的性感气焰、Marilyn Monroe所代表的旧日好莱坞华丽、Demna Gvasalia掀起的青年文化风潮……

这些我们做梦都没想到，可以在同一个时空和地点集中出现的美学意象，在“浪漫天师”Alessandro Michele的精妙化用下，统统惊喜地现身在Gucci 100岁的生日狂欢之中。

Voicer从这场秀展开延伸与联想，从中挖掘6条秘密线索，联系流行文化中的吉光片羽，串起了Gucci过去100年里的高光瞬间。话不多说，let the party begin！

从线条英挺的马术头盔，到及膝的平底马靴、造型各异的马术鞭，本季秀场上出现了一连串充满复古气息的马术元素。与此同时，“Savoy Club”和“100”的字样同样无处不在。

一切谜底都需回溯到1889年开业的Savoy Hotel。它最早引入电灯、电梯、客房配套浴室，是英国第一家奢华酒店，更是所有现代奢华酒店的雏形。它的第一任经理César Ritz，后来便开了大名鼎鼎的Ritz Hotel。

上为伦敦Savoy Hotel原貌，中为Gucci vintage丝巾上的马术风情，下为“Gucci Aria”系列中充满马术气息的look

Gucci创始人Guccio Gucci先生，十几岁时在Savoy Hotel从电梯门童一直做到酒店总管。这里来来往往的客人们的优雅穿着、考究的行李和对马术运动的热情，逐渐让他清楚了自己未来想要做些什么。

上为Gucci佛罗伦萨工坊，下为Gucci在佛罗伦萨古城里以奢华著称的托纳波尼路上的店铺

1921年回到佛罗伦萨后，Guccio Gucci开始售卖马鞍和皮具箱包，伦敦生活带给他的精致审慎的城市文化灵感，加上本地工匠的扎实技艺，Gucci很快便声名远扬。

而Alessandro Michele的厉害之处在于，他抓住了品牌DNA中被搁置许久的骑马元素，与此同时把洋溢着旧日英伦贵族气息的户外背心、短裤、帽饰，融入了年轻一代的日常穿着之中。

故事是这样书写开头的：夜幕降临，一名戴墨镜的浅金发色神秘男子（他的不羁姿态让人恍然看见了年轻的Andy Warhol）钻进了Savoy Club狭窄的入口。

整个俱乐部充斥着霓虹和摄像机，在迅疾迷离的灯光闪烁之间，伴着《Gucci Gang》的背景音乐，这场秀陡然拉开序幕。神秘而澎湃的代入方式，像极了前互联网时代里，那些引爆肾上腺素的时装史名场面。

这里的时空模糊迷幻，身着闪耀盛装的模特们在狂欢的最高点推门走出了俱乐部，随后是一段白马迎风奔跑的超现实画面，又不禁令人联想到了“娱乐至死”的传奇夜店Studio 54。

Studio 54里的往日狂欢

在1970年代的全盛岁月里，Andy Warhol、Bianca Jagger、David Bowie都是这里的常客，无论你只穿T恤和牛仔裤，还是从头到脚裹着亮片礼服，一样可以在舞池里释放自我，骑着马抑或是跳上天花板，都没有人会大惊小怪。

既然是庆祝Gucci 100岁生日，品牌档案里承载了最多故事的核心元素马衔扣（Horsebit），自然要以一种既熟悉又陌生的面貌重归秀场。

顾名思义，马衔扣的诞生同样和马术息息相关。Gucci早期客户非富即贵，他们对骑行装备有旺盛的需求，因此Horsebit虽然并非品牌logo，却成为了Gucci最具标识意味的配件。

上为传奇导演Francis Coppola，下为电影《天才瑞普利》中的Matt Damon

1953年，马衔扣第一次出现在Gucci的男士乐福鞋上，随后以Jane Birkin为首的女性时装偶像们也很快爱上了这款鞋。早在1980年，纽约大都会艺术博物馆就已经把最初的马衔扣乐福鞋纳入了永久馆藏。

Jane Birkin和Alain Delon也爱马衔扣

1990年代初，马衔扣作为印花出现

1955年，马衔扣首次出现在Gucci手袋上。从此在项链、成衣印花、腰带等等细节处，几乎历任设计师都会挥洒各自的创造力，对马衔扣进行演化和传承。

Gucci 1995秋冬系列，抢眼的马衔扣腰带和丝质衬衫一同出现，其中Madonna在MTV颁奖礼上的演绎堪称留名时装史

而在最新系列“Gucci Aria”里，Alessandro Michele大胆地将它成倍放大，做成了在衬衫之外横跨肩膀、胸口和腰间的束带配饰。你当然可以将这一设计看作是对马术制服的致敬和延伸，但与此同时，它的确带着某种性感而耐人寻味的暗示。

“Gucci Aria”系列中变幻莫测的马衔扣元素

经历了漫长的全球封锁，人们对过分舒适的居家服显然多少有些厌倦。随着世界渐渐回归常态，张扬、华丽、性感的高调风格，毫无疑问正在回归。

上为“Gucci Aria”系列，下为Tom Ford操刀的Gucci 1996秋冬系列

从一身红丝绒西装套装的开场look开始，1990年代Tom Ford执掌Gucci期间线条干净简单、却又充满性感张力的典型廓形，引人无限怀念。两位在不同时代把Gucci带上巅峰的设计师，透过这场秀产生了奇妙的化学反应。

上为1953年Marilyn Monroe的金色礼服，下为“Gucci Aria”系列

与此同时，我们也可以从中看见Marilyn Monroe所代表的经典好莱坞风情——闪耀摇曳的及地礼服、柔软华丽的皮草、走路时轻轻浮动的羽毛元素，时光仿佛一下子倒回了充斥着电影首映夜和颁奖礼红毯的旧日洛杉矶。

对于性感和闪耀的定义，Alessandro Michele用自己的美学对它进行了重建。心脏形状的迷你手袋布满闪钻，却又不失古怪奇想，而带有Gucci标识的鼻饰、项链，也都模糊了当下青年文化和传统奢华之间的界限。

这的确是一个万事皆有可能的时代。放在从前，在Gucci时装秀中出现Balenciaga的标志性设计，几乎只可能是一则洋葱新闻。

而这次Alessandro Michele竟然真的在创作中结合了Demna Gvasalia的灵感，对Gucci的过往和当下表达敬意，“Gucci对我来说就是一个黑客实验室。此时此刻，我以反叛之举向传承致以崇敬之意。”

比如经典的Flora花卉印花由Gucci在1960年代为摩纳哥王妃Grace Kelly专门设计，爬上了Demna为Balenciaga打造的高跟袜靴和Hourglass系列手袋表面；

而同样出自他手的充满现代戏谑精神的斜印logo，却和Gucci历史悠长的Jackie Bag有机融合……种种“你中有我”的组合方式，不可思议之余却又趣味横生。

上为1960、1970年代的经典Gucci Flora印花，下为“Gucci Aria”系列里来自Balenciaga的灵感元素

从印花、剪裁、标志性廓形到logo，在保留双方辨识度的同时，两个品牌的标志性设计在这场秀上仿佛经历了一次巧妙的互换，创意效果自然事半功倍。

“Gucci Aria”时装秀的结尾，无缝衔接到一段浪漫的户外影片

最后，让我们回到这个最新系列意蕴深长的命名——“Aria”。这个词指代歌剧中常见的“咏叹调”段落，最远可以追溯到14世纪。与此同时在字面意义上，它也是你我每时每刻都在呼吸的“空气”。

在传统眼光里，一间传奇时装屋的100周年，自然应该大张旗鼓地追溯历史发展，而Alessandro Michele在这次秀场的末尾，却让年轻的男孩女孩们推门走出去，在舒适轻盈、既真切又梦幻的自然环境里接触新鲜自由的空气，这不禁令人联想到如今现实世界里我们的处境。

疫情的阴影正在逐步散去，人与人重新接近、互相拥抱。而之前这段漫长的、彼此处于孤立状态的经历，至少让我们更深地体味到，原来生活里每个不起眼的片段，都值得用心把握、好好庆祝。✨

原标题：《从Tom Ford到玛丽莲·梦露，Gucci的100岁生日惊喜太多》

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