广州不待见“网红”餐厅？

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原计划2020年8月开业的深圳文和友，赶在2021年清明小长假的前一天开业了。

那一天，很多人在朋友圈围观文和友排队5万号的盛况，同时也有很多人由深圳文和友的火爆，联想到了广州文和友的“冷清”，进而生出了一些感慨。

是的，同样是华南重镇，而且相距不过一百多公里，广深两地的文和友，怎么就“冰火两重天”了呢？

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文和友在深圳排队5万号，

在广州却快速遇冷

人们想过深圳文和友开业会很火爆，但没想过它会这么火爆，排队取号的人数从1万、3万一直飙升到了5万。这刷新了此前由文和友自己保持的餐饮业排队纪录，放眼全行业，或许也只有前几年苹果新机发售时的排队盛况可以一比。

△图自网络

有人说，文和友排队这么火爆，有一部分是茶颜悦色的功劳。这话不无道理。

这一次来深圳，文和友带上了它在长沙的好伙伴茶颜悦色，后者也由此在广东省内开了第一家分店（尽管是快闪店）。在尚未远去的2020年12月，文和友首次走出湖南、在武汉开出首店，当时排队的时长一度长达8个小时。

有上次的盛景在前，这次的5万号也就没有当初那么让人惊讶；不过震撼还是有的，不管是面对现场那蜿蜒曲折的排队长龙，还是联想到近邻广州文和友的“冷清落寞”。

△图自网络

地图显示，广州文和友距离深圳文和友136公里，大概2个小时车程。属于深圳文和友的火爆，广州文和友也曾经拥有过。

在“配合”深圳文和友改名之前，广州文和友的全名是“超级文和友广州太古汇店”，是超级文和友首次走出长沙开出的全国第二家门店。对于这家店，文和友上下寄予了厚望，创始人文宾表示：

“我们在广州最贵的地段，说服了最好的合作伙伴，在这里卖最平价的美食，我们做的所有事情都需要鼓足勇气，花了很多时间组建团队做城市文化、拍城市宣传片，为街头美食匠人拍摄纪录片，这些并不挣钱，只是单纯地希望让这个城市变得更美好。”

在三周的试营业和两三个月的正式营业期内，文和友的受欢迎程度也的确配得上这份厚望。以入驻的餐饮店为例，荔银肠粉每天的营收能有五六万元，“炒粉的铁锅都炒烂三只”。每天排队3000号、等位4小时，俨然成了常态。

但好景不长，开业约摸四个月后，有自媒体探访发现，广州文和友的客流大幅减少、入驻的知名餐饮店退场，选择继续留下的餐饮店如荔银肠粉，日流水也降到了2万元左右。

广州文和友“冷却”的速度之快，令人意外。

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广州的餐饮门槛，比深圳高很多

拿深圳文和友开业当天的情况，和广州文和友开业四个月后的情况相比，有人会觉得“胜之不武”：“谁知道深圳文和友四个月后会不会也这样呢？”

是的，谁也说不准四个月以后的事，但是，我们依然可以给出判断：深圳文和友，绝不会像广州文和友这样快速遇冷。

何以见得？

关键就在于：广州是美食之都，而深圳是美食荒漠。

随之而来的就是，广州丰富的美食把当地的消费者也培养得挑剔、务实，在广州开餐饮店，如果做不到“又平又靓”（好吃又平价），那么前景就不会太乐观。

仍以文和友为例，广州文和友开业初期，就有广州本地人（俗称“老广”）对其表示不屑：“它里边的那些店，对老广来说没一点新意，谁会那么闲，花几个小时去排队？顶多就是去拍个照、打个卡咯。”

△图自餐宝典

顺着广州文和友所在的天河东路往北，不到一百米的距离，相继有一家喜茶和一家禄鼎记。当时有人调侃，去文和友的最佳攻略是：先去禄鼎记吃个饭，再去喜茶买杯奶茶带走，然后去文和友拍个照。

“食在广州”的金字招牌，抬高了在广州做餐饮的门槛。

反观深圳，笔者接收到的信息，不管是身边朋友的反馈，还是普通消费者的评价，抑或是一些餐饮老板的观点，都认为在深圳虽然有钱人多，但是没什么美食，“没什么可吃的”。这给了很多餐饮企业机会，外地的一些企业要想进军广东，首店往往也会选在深圳而非广州。

此番文和友在深圳开店，即便算不上降维打击，起码在深圳餐饮业也算得上是出类拔萃的，它不太可能重蹈广州文和友的覆辙。

这与城市是否包容无关，而与商业规律有关。

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务实的广州餐饮人

商业规律在广州的体现，则是“网红”餐厅不受待见。

现在说一家餐厅是“网红”，基本上就等于是在骂它，言外之意是“它就是来收智商税的”。从这个角度看，文和友不算是“网红”，毕竟它对广州付出过真情实意。但即便如此，它也没能完全赢得广州消费者的心。

文和友尚且如此，那些“网红”餐厅就更不必说，在广州注定是不受待见的。因为广州的餐饮消费者挑剔、务实，而且还精明。

同样地，广州餐饮人也格外务实。

还以文和友为例。广州文和友在筹备开业时，邀请了“广州地摊三杰”（阿婆牛杂、风筒辉、炒螺明）入驻。这三者是广州市井商业的标志性符号，有了它们，广州文和友的本地化才有了坚实的基础；而有了广州文和友，炒螺明才真正意义上拥有了第一家店铺，换了30次铺位的风筒辉也才终于“扎根”，阿婆牛杂的创始人陈阿婆更是感叹：“还是这间铺（指文和友还原的店铺）做起来好熟悉、好顺手。”可以说，此时的文和友和商户们是双赢的。

△图自餐宝典

但开业仅仅两个月后，风筒辉就与文和友“分手”了。风筒辉认为付出和收入不成正比，而且“顾得了这家，就顾不了市二宫的门店（总店）”。

当初有多高调，如今就有多黯淡，而且仅相隔两个月，换了谁可能都会有些尴尬。不过商业世界终究不用在乎什么面子，如果不及时止损，恐怕风筒辉不光要输掉面子，还要输掉里子。整件事不分谁对谁错，而只关乎商业规律。

这样的务实还体现在一点：外地的餐饮企业固然比较难进入广州，但广州的餐饮企业迄今也鲜少有“走出去”的。（陶陶居、点都德等曾在上海引起了较大的反响，但这两家的门店总数都还很少，而且上海本就有一定的粤菜消费基础，这两个案例并没有什么代表性。）

有观点认为，这是因为广州本地的餐饮竞争已经很激烈，能守住自己在广州餐饮界的地盘就已经很不错了，哪里还有什么精力向外扩张呢？

“走向全国”更多的是旁观者的执念，“不在乎虚名”，才是广州本土餐饮人的特点。他们很多人追求的，也许就是这句话：

“你肚子饿不饿？我煮碗面给你吃。”

参考文献：

1、识广. 风筒辉退出文和友，情怀叙事如何保鲜？2020.11.30.

原标题：《广州不待见“网红”餐厅》

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