在赞比亚，有一片鲜为人知的草原是动物天堂

Sophie Ibbotson；编译/ Samuel Gao

超模Linda Evangelista曾说，没有一万美元，甭想让她起床。而我呢，我在赞比亚的土路上坐车行驶了11个小时后，只想说想让我回到那辆四驱车上的话，也得付我同样价格。然而，可以看见猎豹的许诺让我动摇了，这笔交易似乎也不错。

天光已渐渐暗下来，但我们目光锐利的向导Innocent依然沿着柳瓦平原上纵横交错的沙土路，向刚被目击到猎豹的地方加速驶去。无论是在什么时候，猎豹总是很难被发现的，尤其在晚上，它满是斑点的皮毛混入夜色时。

不过，这个地区的优势在于它完全平坦的地势。野草长得很短，灌木丛零零星星地散落分布。当一头猎豹偷偷来到地面，跟踪猎物时，我们很难看见它。但如果它立定，向四周看看的话，我们还是有机会的。

幸运女神今天站在在我这边。在太阳沉入地平线的前几分钟，我眼前出现了猎豹那极具标志性的轮廓。它的前爪搭在一块石头上，一动不动地站着，前胸沐浴在一片玫瑰灰的暮色中。我想我现在一定是在下风口，因为它看上去完全没意识到我的存在。

想看大型猫科动物的游客一般都涌入了东非。没错，那里的大猫确实很多，但观光车也却更多。我想要自己独享——或最多只和几个人分享——自己看到猎豹、狮子、花豹的独特时刻。所以我才来到柳瓦平原国家公园，在这里，我几乎是唯一的客人。

赞比亚的柳瓦平原国家公园从任何意义上来说都非常遥远。它位于赞比亚北部，靠近和安哥拉的边界。最近的城镇也没有公路通往那里，要去公园，意味着你得开着一辆四驱车通过一道摇摇欲坠的浮桥过河，然后沿着沙土路穿过几个村子，时刻注意千万不要开错方向。万一下雨，路会完全被水淹没，车子会陷进去，根本出不来。如果你还想前进，就得乘小船，或是派直升机来接。

大概是因为交通如此不便，柳瓦平原才如此原始。它是非洲最早的保护区之一，19世纪80年代，当地洛齐（Lozi）部落的国王宣布它为王室猎场。每一户部落成员都有自己负责的区域，并以这块土地为生。因此，他们十分注意使自己的渔猎活动维持在一个可持续发展的水平。后来，当安哥拉内战迫使一大批难民跨越边境来到此处时，洛齐人也禁止他们在此偷猎。

不过，对当地人来说，生存一直是个问题，所以洛齐人想通过旅游业发展经济，获得一些收入的做法也无可厚非。洛齐王室的巴罗策皇家基金，NGO组织“非洲国家公园”（总裁是英国的哈里王子）和营地经营者Time+Tide联合在一起，试图在此建立一个可持续发展的、低流量、高价值的旅游模式。

柳瓦平原上第一家，也是目前唯一的营地于2017年初开始运营。为纪念首位保护这片土地的Lewanika国王，营地以他命名。营地中央是一座以木头、钢铁、茅草搭成的“大堂”，让人印象深刻。从外看，它在树丛中掩藏得很好。营地的客房是一间间独立帐篷，室内外都有淋浴。很难说清，屋外平台和草原的界限在哪里。我躺在黑暗中，不远处狮子在吼叫，我和这片大地上最令人生畏的捕食者之间只隔了一层帆布。

只是听到狮吼并不能让我满足，我迫切地想要看一眼它，哪怕隔着很远的距离。

第二天一早，我就和Innocent出发了，去寻找角马群。除了有大迁徙的塞伦盖蒂草原，世界上就数柳瓦的角马最多了。角马大部队一起移动的场面当然值得一看。另外很重要的一点是，十一月和十二月新生的小角马可是狮子们无法抵抗的美食。

我们的营地外不远处大约住了7头狮子，包括两头成年雄狮，也就是头天晚上被我听见吼叫声的那两头。Innocent和他的同事是寻找踪迹的专家，不过，和发现猎豹同理，你最好往地平线的方向看，比较容易看见它们。这一次，斑马为我们指了路。前一秒，它们还在安静地吃着草，下一秒就突然朝一个地方疯跑起来，就像鸽群中来了一只猫。

我们那部改装过的路虎也飞一般地疾驰起来，直到靠近狮子时才放慢了速度，我们眼前有一二三四五头狮子。其中有那头叫柳瓦的雄狮，和他的妹妹。她同时也是柳瓦的孩子们的母亲。此外，是三头年轻的雄狮，最小的那头还在跟哥哥们学习捕猎。

小狮子们很快对斑马失去了兴趣，其实它们已经吃得饱饱的，觉得还是打滚比较好玩。父母警惕地观望着，但对我们却视而不见。是的，它们的自信和威力无可置疑。

指南

旅行社

Africa Exclusive

www.safari.co.uk

下榻

King Lewanika Lodge

四晚£5,564/每人起，包括从赞比亚首都卢萨卡到离国家公园最近的城镇Kalabo的往返航班。